Арктика – обширная область Северного полушария площадью около 25 млн. км², из которых 15 млн. км² приходятся на водные пространства. Южная ее граница проходит по пунктам, где средняя температура июля не превышает 10°.

Советская Арктика ограничена меридианами 32° в. д. 04'35" – на западе и 168°49'30" з. д. – на востоке. К Советской Арктике относятся сектор Северного Ледовитого океана с окраинными морями – Баренцевым, Карским, Лаптевых, Восточно-Сибирским, Чукотским, многочисленные острова и архипелаги, прибрежная полоса континентальной части Евро-Азиатского материка.

Большая часть поверхности Ледовитого океана и окраинных морей круглый год закована в ледяной панцирь толщиной 2,5-3 м. Но это не застывшая в неподвижности гигантская масса льда. Ветер и течения заставляют непрерывно перемещаться ледяные поля. Они движутся то медленно, едва преодолевая 1-2 км/сутки, то за 24 часа покрывают расстояние в 40-45 км (Кренкель, 1940; Минеев, 1938). Они могут дрейфовать в самых различных направлениях, но генеральная линия дрейфа лежит строго с востока на запад (Визе, 1936; Зубов, 1948). Именно это обстоятельство привело норвежского полярника Фритьофа Нансена к смелому решению вморозить в лед в районе Новосибирских островов свой корабль «Фрам», чтобы вместе с дрейфующими ледяными полями достичь Северного полюса (Нансен, 1956).

Поскольку поля движутся с разной скоростью, эта неравномерность дрейфа постоянно приводит к арктическим коллизиям. Льды то расходятся, открывая дымящуюся черную воду разводий и полыней, то сталкиваются со страшной силой, и тогда на глазах с грохотом вырастают горные хребты – торосы из громоздящихся друг на друга льдин. В открытом океане высота вала обычно не превышает трех-четырех метров, но в прибрежных районах она достигает десяти метров и более (Зубов, 1945; Бадигин, 1950; Лактионов, Фролов, 1955).

Основная климатическая особенность Арктики – длительность периода времени с низкими температурами. Среднегодовая температура воздуха в Арктике никогда не поднимается выше нуля, а среднемесячная в зимнее время понижается до минус 40° (Визе и др., 1946, 1948; и др.). Минимальная температура побережья арктических морей достигает минус 50,4° (Рязанцев, 1937; Зубов, 1945; Визе, 1946; и др.). В Центральном Полярном бассейне самая низкая температура, минус 49,8°, была зарегистрирована на дрейфующих станциях СП-2 и СП-4 (Толстиков, 1957; Канаки, 1962; и др.).

В летний период года температура воздуха выше нуля наблюдается в юго-западной части Карского моря в течение 59 (мыс. Челюскина) - 109 (о-в Вайгач) дней. В море Лаптевых и Восточно-Сибирском положительные температуры сохраняются 87 суток. В северо-западной части Чукотского моря – 84 дня, с 3 июня по сентябрь (о-в Врангеля), а на юге его – 112 дней, с 5 июня по 25 сентября (Воробьев, 1940; Тарбеев, 1940; и др.).

В Центральном Полярном бассейне, в районах, прилежащих к Северному полюсу, положительные температуры воздуха наблюдаются в первых числах июля, однако они не превышают 1,5-3° (Папанин и др., 1937; Толстиков, 1957).

В летний период года на смену холоду и метелям приходят дожди и туманы. И если зимой туман держится не более 12 часов 1,5 суток, то в течение только двух летних месяцев наблюдается до 24 туманных дней (Визе, 1940; Покровская, 1937; и др.). В Карском, Восточно-Сибирском и других морях Ледовитого океана бывает от 55 до 122 дней в году с туманом. Осенью вероятность пасмурного неба превышает 80% (Родзевич, 1953; Лаппо, 1945).

Частые туманы затрудняют астрономическое определение своего местонахождения, ориентирование, передвижение по Арктике и проведение поисково-спасательных операций (Визе, 1948; Тарбеев, 1940; и др.).

Особую суровость арктическому климату придает сочетание низких температур с сильными ветрами. Чем выше скорость ветра, тем больше охлаждающее влияние отрицательных температур (ветро-холодовой индекс). Особенно высок ветро-холодовой индекс на побережье Новой Земли, на южном и северо-восточном берегах Карского моря, на юго-западном берегу моря Лаптевых и в устье Колымы (Завьялова, 1965).

Наиболее сильные ветры, сопровождающиеся снегопадами, наблюдаются в зимнее время. Однако ветры свыше 20 м/сек довольно редки (Бурханов, 1955). Средняя вероятность бурь не превышает 2%, но на Новой Земле она составляет 10-15% (Ушаков, 1929; Визе и др., 1946; и др.). В Центральном Полярном бассейне сильные ветры 20-25 м/сек., сопровождающиеся снегопадом, наблюдаются лишь в разгар зимы (Волков, 1957). Например, на дрейфующей станции СП-2 было зарегистрировано 13 дней с пургой в феврале 1951 г. (Яковлев, 1957; и др.).

Характерной особенностью Арктики, определяющей своеобразие климата, является ее специфический световой режим.

Если на 66-й параллели смена дня и ночи происходит равномерно, то чем дальше к северу, тем продолжительней летом становится полярный день и полярная ночь зимой.

Световой режим накладывает значительный отпечаток на все виды человеческой деятельности в Арктике. Но особенно неблагоприятен в этом отношении период полярной ночи. Вдоль арктического побережья с востока на запад протянулась широкая, достигающая местами 600 км полоса тундры, огромное, почти в 3 млн. км², безлесное пространство. Южная ее окраина – кустарниковая тундра – покрыта зарослями карликовой березы и ивняка с маленькими стволиками, прижатыми к земле. Северные районы тундры – это арктические пустыни и полупустыни, бедные растительностью и животной жизнью.

Почва тундры, промерзшая на большую глубину, в теплое время оттаивает лишь на несколько десятков сантиметров. В результате талые воды, не имея оттока, скапливаются на поверхности, образуя бесчисленные болота и ручьи. Поверхностные слои почвы, пропитанные водой, становятся сырыми, вязкими, что крайне затрудняет передвижение по тундре в летний период года. С юга на север тундру пересекают крупнейшие реки Советского Союза: Лена, Обь, Енисей, Индигирка, Колыма, Хатанга.

Растительный мир Арктики представлен преимущественно мхами и лишайниками различных видов, однако местами встречаются и травянистые формы кустарников. На архипелагах и островах известно около 350 видов сосудистых растений, принадлежащих к 38 семействам злаковых, крестоцветных, камнеломковых и др. Широко распространены различные виды лишайников и мхов (Городков, 1935; Григорьев, 1956; Жадринская, 1970). Северные окраины арктических островов – самые безжизненные районы, большую часть года покрытые снегом и льдом.

Животный мир Арктики, несмотря на суровость ее климата, довольно разнообразен. Особенно богаты жизнью побережья рек и озер. В тундровой и лесотундровой полосе Арктики встречаются дикие северные олени, тундровый волк. На о-ве Врангеля и других островах и архипелагах обитает белый медведь. Распространены хищники: тундровый волк, лиса, песец. Отряд грызунов представлен четырьмя видами леммингов – бесхвостых зверьков с коротким телом на коротких ножках, сусликами, сурками, зайцами, населяющими материковую часть тундры и арктические острова (Бобринский, 1960). Особенно богата Арктика птицами. В Советской Арктике встречаются около 150 видов различных птиц, представителей 11 отрядов – гагар, веслоногих (бакланы), чистиковых, чаек (чайки, поморники, крачки), трубконосых (или буревестников), хищных (совы), куриных (куропатки), пластинчатоклювых (лебеди, гуси, казарки, утки, гаги, крохали), куликовых и воробьиных (Успенский, 1958). Некоторые из них (белая и тундровая куропатка, полярная сова) остаются в Арктике на всю зиму, другие откочевывают на юг.

На прибрежных скалах Новой Земли, Северной Земли, острова Врангеля, Преображения, на Земле Франца-Иосифа расположены так называемые «птичьи базары» – гигантские гнездовья морских пернатых: чистиков, чаек, гагар, казарок, гаг, гусей, кайр (Визе, 1930; Есипов, 1935, 1937; Портенко, 1937; и др.).

В морях и на побережье нередко встречаются морские млекопитающие: нерпа, лахтак, морж, гренландский тюлень. В прибрежных районах арктических морей, в пресноводных водоемах тундры и островов обитают более 150 видов рыб, большинство которых используется в пищу. Треска, голец, пикша, омуль, лосось, горбуша, муксун – далеко не полный перечень обитателей арктических вод (Рутилевский, 1970).

Особенностью фауны Арктики является полное отсутствие пресмыкающихся. Но зато мир насекомых весьма представителен. В теплое время года в тундре появляются мириады кровососущих насекомых. Москиты, мошка, черные мухи, оводы – это бич всего живого в тундре.

Острова Советского сектора Арктики занимают площадь около 200 тыс. км². Важнейшие из них: в Баренцевом море – архипелаг Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, о-в Колгуев, о-в Вайгач; в Карском море – архипелаг Северной Земли; в море Лаптевых – острова Комсомольской правды, Новосибирские; в Восточно-Сибирском море – острова Де-Лонга, Медвежьи; в Чукотском море – о-в Врангеля.

Рельеф арктических островов весьма разнообразен. В одних случаях он носит выраженный горный характер (Северная Земля, Новая Земля, о-в Врангеля), в других – холмистый (Новосибирские острова), а на островах Колгуев, Вайгач и Новая Земля в ее южной части он близок к равнинному. Широко распространены куполообразные ледники. Ими покрыто более 42% поверхности Северной Земли, 25% Новой Земли и почти 90% Земли Франца-Иосифа (Есипов, Пинегин, 1933).

Земля Франца-Иосифа – большой архипелаг, состоящий из 186 островов и островков общей площадью 16 090 тыс. км², расположен на северо-востоке Баренцева моря, 13 690 км² занимают ледники (Виноградов, 1963). Мощные ледниковые щиты, изборожденные глубокими трещинами, словно броней, покрывают острова архипелага. Например, на о-ве Гукера лед покрывает 87% поверхности (Есипов, 1935).

Климат Земли Франца-Иосифа носит наиболее выраженный арктический характер. Положительная температура наблюдается лишь в июле. Средняя температура самого холодного месяца (февраль) -28,1° аналогична температурам в декабре и январе (Говоруха, 1970). Полное затишье – редкость для Земли Франца-Иосифа. 111 дней в году здесь дуют северо-восточные и восточные ветры. В летнее время небо постоянно затянуто облаками. Осадки в виде дождя и мороси (до 400 мм в год) выпадают преимущественно летом.

Растительный и животный мир Земли Франца-Иосифа небогат. Среди растений преобладают лишайники. На Земле Франца-Иосифа имеется около 40 птичьих базаров. Крупнейшие из них, располагающиеся на мысах Баренца и Флора о-ва Нортбрук, на о-ве Гукера и мысе Гранта на Земле Георга, были описаны еще в 1932 г. Г. П. Горбуновым.

Из млекопитающих встречается только белый медведь. У берегов Земли Франца-Иосифа много моржей, нерпы, морских зайцев, белух. Моржи и нерпы появляются обычно во второй половине июля и встречаются до конца октября (Есипов, 1935).

Новая Земля – самый крупный из островов Советской Арктики общей площадью 82 179 км² (Черняева, 1957). Вытянутый в меридиональном направлении на 925 км между широтами 70,5° и 77°, остров чуть севернее 73 параллели разделен на две части проливом Маточкин Шар. 25% поверхности Новой Земли, т. е. почти более 20 тыс. км², покрыто ледниками.

На юге Новая Земля отделена проливом Карские Ворота от о-ва Вайгач, имеющего сходные с ней геологические, климатические и географические условия. Рельеф Новой Земли сложен. Холмистая равнина с отдельными плоскими вершинами, покрытая многочисленными озерами, постепенно переходит в средние районы, носящие альпийский характер. Северная часть Новой Земли – полого спускающаяся к морю равнина (Доронина, Жадринская, 1970).

Береговая линия, особенно восточные берега, сильно изрезана заливами и фьордами, к которым крутыми уступами в 10-20 м обрывающимися к морю спускаются, прибрежные равнины.

Среднегодовые температуры – 8,8° и 4,3°. Климат западного побережья, омываемого Баренцевым морем, более теплый. Погода на Новой Земле и о-ве Вайгач крайне непостоянна. На западном берегу обычны ветры юго-восточного направления, на восточном берегу преобладают северо-западные. Ветры на Новой Земле достигают страшной силы. Но особенно ужасен ново-земельский ураган бора или всток.

«Трудно описать всю сказочную силу этих леденящих ветров, дующих по целым неделям до бешеной силы урагана. Разогнавшись в горах и сконцентрировавшись где-нибудь у горного хребта, ветер, как из воронки, бросается оттуда на дома или залив с ужасающей всесокрушающей силой» (Островский, 1931). Туманная погода держится более 100 дней в году. Особенно часты туманы в сентябре. На северном острове нередки летние снегопады.

Растительный мир беден. Лишь сухие участки южной оконечности Новой Земли в летнее время покрываются травами.

Из млекопитающих на Новой Земле встречаются белый медведь, песец и северный олень. В пресных водоемах много рыбы, особенно гольца (Горбунов, 1929).

Новая Земля поражает обилием птиц: кайры, гаги, гуси, чайки. Они населяют многочисленные птичьи базары, расположенные на западных берегах острова. Например, только в Безымянный губе птичий базар протянулся на 24 км. По подсчетам орнитологов его населяют более 300 000 птиц (Горбунов, 1925; Пинегин, 1957; Сушкина, 1958).

О-в Вайгач (площадь 3383 км²) сходен по своим физико-географическим условиям с Новой Землей. О-в Вайгач и Новая Земля – самые населенные из островов Советской Арктики. На Малых Кармакулах, м. Столбовом, Выходном, в Русской Гавани на м. Желания расположены полярные станции.

К северу от Таймырского полуострова, между 77°53' с. ш. и 81 ° 16' с. ш., отделенные 56-километровым проливом, расположены четыре крупных острова – Большевик, Октябрьской Революции, Пионер и Комсомолец, образующие архипелаг Северная Земля общей площадью 36 774 км². 47,6% его поверхности скрыты под толстым ледяным панцирем.

Это суровый край – царство пурги и морозов. Долгую зиму, когда температура воздуха опускается до минус 45°, сменяет короткое прохладное лето. Среднемесячные температуры даже теплых месяцев не превышают минус 1-2°.

В зимнее время на Северной Земле преобладают ветры юго-восточного направления, что способствует образованию полыней у западных берегов. Однако в марте и апреле нередки штили. Весной наблюдаются юго-восточные ветры. В летнее время преобладают северо-западные ветры и северо-восточные.

Штормовым месяцем считается январь с ветрами от 18 до 34 м/сек. 66 дней в году, чаще всего в феврале, здесь бушуют метели. Для Северной Земли типична облачная погода, особенно в декабре и марте, в среднем –178 пасмурных дней в году. Количество осадков невелико. Их максимум приходится на июль (28 мм), август (12-17 мм), сентябрь (16-31 мм). Зимой, особенно в марте, количество осадков не превышает 3 мм. Туманы чаще отмечаются в июле, августе. Общее число дней с туманами – 92,3. Самые хорошие условия видимости – с Марта по июнь (Лактионов, 1946).

Животный мир архипелага значительно беднее, чем на других островах Ледовитого океана. Млекопитающие представлены белыми медведями. Иногда встречается северный олень. В морях, омывающих берега Северной Земли, встречаются нерпа, моржи, морские зайцы, белухи, иногда гренландские тюлени. Наиболее благоприятные месяцы для ловли морских животных – август-сентябрь. Орнитофауну представляют 20 видов птиц. Самые большие птичьи базары находятся в фьорде Матусевича, на м. Ворошилова, на скалах горы Базарной и к востоку от нее (Урванцев, 1935; Леонов, 1953).

Новосибирский архипелаг, состоящий из 13 крупных и трех десятков мелких островов общей площадью около 36 тыс. км², расположен между морями Лаптевых и Восточно-Сибирским; 50-километровый пролив Дмитрия Лаптева отделяет его от материка.

Рельеф островов преимущественно плоский. Лишь на о-ве Большой Ляховский встречаются высоты 250-300 м. Климат островов несколько мягче климата континента. Однако температуры зимой опускаются до -30-35°. В летнее время, особенно в июле, стоит пасмурная погода. Осадки в виде снега и дождя не превышают 77-122 мм/год (Тарбеев, 1940). В летнее время на островах преобладают ветры северных направлений, а зимой – юго-западного. Среднемесячная скорость ветров не превышает 5,8-6,2 м/сек.

Растительный и животный мир беден. Птичьи базары малочисленны. На островах Ляховском, Котельном, Земле Бунге имеются полярные станции (Сиско, 1970).

В 140 км к северу от Чукотского п-ва между 71° и 71,5° с. ш. и 178,5° в. д. и 178° з. д. расположен о-в Врангеля. Его площадь 7,6 тыс. км². Северная часть острова – это типичная тундра, но дальше к югу начинается плоскогорье с вершинами до 400 м. Особенно гориста центральная часть острова. Температура воздуха зимой опускается до –45,6°. Летом в самом теплом месяце – июле – средняя температура не превышает 2,4°.

Для острова обычны ветры северо-западного направления, достигающие зимой ураганной силы. Летом часты туманы и дожди. В зимнее время осадки крайне незначительны. Растительный мир беден. Фауна представлена песцом, белым медведем. Обилие болот и озер привлекает на остров массу водоплавающих птиц (Портенко, 1937; Успенский, 1958). На восточном побережье острова имеется огромный базар кайр (Минеев, 1946; Сватков, 1970).

В состав зарубежной Арктики входят северные районы Аляски и Канады, Гренландия и о-в Ян-Майен, архипелаг Свальбард (Шпицберген) вместе с примыкающими к ним полярными морями. Общая территория зарубежной Арктики более 17 млн. км², из которых 13 млн. км² составляют полярные моря Ледовитого океана – море Бофорта, Гренландское, Чукотское и крупные заливы с самостоятельным гидрологическим режимом: Баффинов и Гудзонов.

Южная граница паковых льдов в зависимости от района проходит на 75 и 82°, а в районе о-ва Элсмир и Гренландии – далее по 85°. Арктическая тундра расположена к северу от 60° с. ш., а на востоке опускается до 51° с. ш.

Если сравнить основные черты климата, рельефа, животного и растительного мира зарубежной Арктики, то можно обнаружить много сходного с Советской Арктикой (Горбацкий, 1951; Зарубежный Север, 1957).

Аляска. Арктическая часть Аляски включает п-ов Сьюард, хребет Брукса и равнину, расположенную между этим хребтом и Ледовитым океаном. На западе Аляска омывается Беринговым и Чукотским морями. Граница на востоке с Канадой и США проходит по 141° з. д.

Сьюардский полуостров с невысоким горным плато в центре переходит к северу и северо-западу в низменную волнистую тундровую равнину. Тысячекилометровый хребет Брукса – главный водораздел Аляски шириной в 200 км является продолжением Скалистых гор и пересекает Аляску с востока на запад. Приморская равнина с многочисленными реками (крупнейшая из которых р. Колвилл) характеризуется монотонностью рельефа. В прибрежной ее части распространены холмы почти конической формы высотой 15-25 м, называемые «пинго». На вершине их нередко имеется кратерообразное углубление, заполненное водой. Береговая линия Северной Аляски в районе п-ва Сьюард правильной формы с небольшими изгибами у пляжей. К северу от полуострова берег обрывается 300-метровыми скалами, образующими неприступную стену. Дальше, к северу, уступы постепенно уменьшаются, и, наконец, самый северный береговой участок богат островками и мелями с образованием невысоких береговых валов (Walker, 1943).

Влияние омывающих Аляску морей сказывается на климате. Северная Аляска захватывается алеутскими циклонами, вызывающими зимой резкое повышение температуры. Средние температуры самого холодного месяца -22,8-28,8°. Господствующие ветры (за исключением одного-двух летних месяцев) – северо-восточные. Основное количество выпадающих осадков приходится на лето и начало осени, сопровождаясь наибольшей облачностью. Общее количество осадков колеблется от 150 (м. Барроу) до 500 мм (г. Ном).

Растительный покров Севера Аляски – тундровый. К востоку от 161 меридиана встречаются небольшие группы деревьев и кустарников стелющихся пород. Широко распространены мхи и лишайники. Северо-западные берега удобны для гнездования птиц (Сундборг, 1950; Brooks, 1953).

Арктическая Канада. Арктическая Канада занимает северную часть Америки и все острова Канадского Арктического архипелага, расположенные между морем Бофорта и Беринговым проливом. Общая площадь – около 2,6 млн. км². Материковая часть Арктической Канады – гориста. В центральной ее части, точно к западу от р. Макензи, пролегает хребет Макензи.

К востоку от низовьев р. Макензи лежит обширная низменность с многочисленными «пинго». Северная материковая часть тоже носит равнинный характер и изобилует реками и озерами. Самая высокая часть Канадского щита – п-ов Лабрадор отличается рельефом альпийского характера.

В субарктической части Канады находится оз. Бол. Медвежье площадью 30 тыс. км². К востоку от него лежат так называемые «бесплодные земли».

Большая часть Арктической Канады имеет выраженный континентальный климат. Самый холодный месяц – январь (средняя температура -28,2-32,9°). Минимальные температуры достигают 48-51° мороза. Количество осадков увеличивается с запада на восток от 240 мм (Аклавик) до 321 мм (Честерфилд), 60% осадков приходится на июль – октябрь. Весна продолжительная, мягкая, облачная, лето короткое с ясной погодой. Осень холодная, с густыми туманами. Зима очень холодная, но с ясной тихой погодой. Сильные ветры редки. До конца декабря снежный покров очень незначителен.

Флора Канадской Арктики представлена 750 видами растений, важнейшие из которых являются обычными представителями арктического растительного мира.

Животный мир представлен полярным оленем-карибу, мускусным быком, тундровым волком, белым медведем и другими арктическими животными. Орнитофауна сходна с остальными районами Арктики (Robinson, 1948; Расмуссен, 1935; и др.).

Канадский Арктический архипелаг. К северу от п-ва Лабрадор между 62° и 74° с. ш. расположен Канадский Арктический архипелаг. Его площадь 1,5 млн. км². Наиболее крупные острова архипелага – Виктория, Элсмира, Баффинова Земля – отличаются низменным плато. Средняя их высота 200 м над уровнем моря. Значительные участки суши покрыты ледниковыми щитами. Климат архипелага – выраженный континентальный. Лето сравнительно теплое. Зима очень суровая со средними температурами холодных месяцев -30°.

Баффинова Земля – наиболее холодный район архипелага. Здесь господствуют ветры южных и юго-западных румбов, повторяемостью до 90%. Большая часть осадков (до 50%) выпадает в июле-августе.

На островах архипелага встречаются олени-карибу, песцы. В прибрежных скалах гнездятся гаги, казарки и другие птицы (Tylor, 1941; Витвицкий, 1953; и др.; Говоруха, 1970).

Гренландия. Гренландия – крупнейший остров мира площадью 2,176 тыс. км² простирается от 59° 46' с. ш. до 83° 39' с. ш. Почти 85% его территории покрыто ледниковым щитом; это огромная безжизненная пустыня. К югу от 61° щит переходит в фирновые поля. Вдоль краев ледяного купола тянутся многочисленные трещины, иногда прикрытые тонкой коркой замерзшего снега. Поэтому переходы в этом районе крайне опасны, а порой невозможны. Берега острова изрезаны фьордами; восточногренландская система фьордов – одна из самых больших в мире. Ледниковый щит обусловливает суровость гренландского климата.

Среднемесячные температуры даже летом никогда не поднимаются выше нуля, в зимние же месяцы температура опускается до 49-51,1° ниже нуля.

Наиболее теплой и практически не похожей на Арктику является южная часть Гренландии. Здесь с апреля по октябрь наблюдаются положительные температуры.

Западное побережье отличается от восточного более теплым и долгим летом. Зимние же температуры изменяются по широте примерно одинаково.

Преобладающее направление ветров: западное побережье – летом юго-западные, а зимой – северо-восточные и восточные; восточное побережье – летом юго-восточные и восточные, а зимой – северные, северо-западные.

На Земле Пири штилей почти не бывает и почти все ветры носят штормовой характер. Среднегодовая скорость ветра 4,3 м/сек. Наибольшее число дней с туманами наблюдается с мая по август повсеместно. На побережье выпадает до 1000 мм осадков, а на Земле Пири, например, лишь 115 мм.

Травянистый покров на участках, свободных от ледников, богат и разнообразен. Из кустарников встречаются различные виды ивняка, преимущественно на западном побережье; на юго-западе встречаются мховые болота.

Фауна Гренландии представлена почти всеми видами полярных животных. «Птичьи базары» многочисленны в северных районах, и обитатели не покидают их круглый год. Самые крупные из них находятся к северу от бухты Фиско, на острове Саундер, вблизи Туле, а также в Северной Гренландии близ Уманака и Упернавика (Агранат, 1951; Вебе, 1953).

Остров Ян-Майен. Расположен в Гренландском море на 71° с. ш., общая площадь 572 км². Рельеф острова горист и представляет вулканические массивы. Самая высокая вершина достигает 2545 м. По берегам имеются узкие береговые валы. Часть поверхности острова покрыта ледниками.

Климат острова – типично морской. Самая низкая температура в среднем -5,7° в феврале. Средняя температура августа 6,7°. В летнее время преобладают ветры восточных направлений. Сумма годовых осадков около 400 мм.

Растительный мир очень беден. Из животных встречаются белый медведь, песец. Орнитофауна представлена обычными для Арктики птицами (Игнатьев, 1956; и др.).

Свальбард (Шпицберген). Архипелаг Свальбард состоит из многочисленных островов общей площадью 67 тыс. км², из которых 60 тыс. км² покрыто льдом. Главнейшие острова – Западный Шпицберген, Северо-Восточная Земля, о-в Баренца. Координаты архипелага 76°30'-80°30'с. ш. и 11°-27° в. д.

Западный Шпицберген во всей внутренней части сохраняет гористый рельеф. У подножья береговых возвышенностей расположены покатые равнины. Береговая линия на западе и на севере сильно изрезана фьордами.

Самый холодный месяц на Шпицбергене – февраль с температурой -22,7°. На западе фьорда -15,8°, минимум -49,2°. Зимой господствуют восточные и северо-восточные ветры, наиболее сильные в первой ее половине. Облачность, частые туманы наблюдаются в июле-августе. Годовые осадки не превышают 320 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в августе, октябре-декабре.

Растительность бедна и однообразна. Из животных встречаются песцы, медведи, лемминги. Остальные острова архипелага Свальбард близки друг другу по своим климатическим и природным условиям.

«Вполне естественно, что мысль о месте спуска всегда занимает авиатора. Моторы могут закапризничать в любое время, и, если в этот момент нет места для спуска, ему придется плохо. Но все равно: куда ни кинь взгляд, нигде не было ни малейшего признака удобного для спуска места. Повсюду лед больше всего походил на огромное количество отдельных небольших участков, рассеянных по всей поверхности без конца, без края. А между всеми этими участочками воздвигнуты высокие каменные заборы», – так писал Рональд Амундсен после первого в мире полета до 88° с. ш. (Амундсен, 1936).

Впрочем, знаменитый норвежский полярник ошибался. Ледяные поля местами представляют настоящие природные взлетно-посадочные полосы. Но как отыскать такую ровную, лишенную препятствий льдину, если надувы и торосы, ропаки и трещины – все окрашено в однообразный белый цвет и все неразличимо. Да к тому же казалось невозможным определить с воздуха, насколько прочна льдина, выдержит ли она вес многотонной машины. Эти обстоятельства ставили под сомнение возможность посадки самолета на дрейфующий лед Центрального Полярного бассейна.

Однако советские полярные летчики полностью опровергли доводы скептиков. В мае 1937 г. Герои Советского Союза М. В. Водопьянов, А. Д. Алексеев, В. С. Молоков и И. П. Мазурук «приземлились» на ледяное поле у Северного полюса, осуществив высадку советской дрейфующей станции «Северный полюс». Вот как описывает первую посадку на льдину М. В. Водопьянов, возглавлявший воздушный отряд экспедиции на Северный полюс: «Льдину покрывали редкие пологие ропаки разной величины, а среди ропаков была ровная чистая площадка, примерно семьсот на четыреста метров... Развернувшись еще раз, я снова прошел над площадкой. Спирин открыл нижний люк штурманской рубки и приготовился по моему сигналу бросить дымовую шашку. Горит она всего полторы минуты: за это время нужно успеть сделать круг и, определив по дыму направление ветра, пойти на посадку.

Я быстро развернулся, зашел против ветра и снизился еще метров на десять. С огромной быстротой под нами замелькали торосы, вот-вот заденем их лыжами. Убираю газ, подвожу самолет на посадку. Медленно тяну штурвал на себя, машина опускает хвост, секунды две идет на высоте примерно одного метра... Резко беру штурвал на себя. Самолет мягко касается нетронутой целины снега. На всякий случай выключаю моторы – вдруг не выдержит льдина, и машина провалится... Снова включаю моторы: раз уж садиться, так по всем правилам – с работающими моторами. Пробежав двести сорок метров, самолет останавливается. 21 мая, 11 часов 35 минут...» (Водопьянов, 1955, 1958).

В послевоенные годы летчики – участники советских высокоширотных воздушных экспедиций совершили сотни посадок на льдины, выбранные с воздуха, в различных районах Ледовитого океана (Бурханов, 1955). Весной 1951 и 1952 гг. также совершили ряд посадок на неподготовленные льдины американские летчики, участники высокоширотных воздушных океанографических экспедиций «Скиджамп-1» и «Скиджамп-2» (Лаппо, 1957).

Таким образом, опыт, приобретенный авиацией, показывает, что в случае необходимости летчик может посадить самолет на неподготовленную льдину, сохранить машину и спасти жизнь экипажу и пассажирам. Парашют в Арктике является таким же надежным средством спасения, как в любой другой климатической области земного шара. Впервые парашютный прыжок в Арктике осуществил врач-парашютист Павел Буренин. В июне 1946 г. он прыгнул с парашютом на прибрежный лед о-ва Бунге (Новосибирские острова) и, несмотря на сложные условия, благополучно приземлился, прооперировав пострадавшего зимовщика полярной станции (Шингарев, 1972).

Возможность совершения прыжков с парашютом на дрейфующий лед Центрального Полярного бассейна была доказана советскими парашютистами мастером спорта А. П. Медведевым и врачом В. Г. Воловичем. 9 мая 1949 г. в 13 час. 05 мин. они покинули борт самолета на высоте 600 м и приземлились у Северного полюса на дрейфующую льдину (Белоусов, 1972; Малков, 1974; Новиков, 1974).

Управление парашютом в арктическом небе не отличалось какими-либо особенностями, а скорость спуска не превышала 4-6 м/сек. Определенную сложность представляет приземление на дрейфующий лед из-за различных препятствий: трещин, разводьев, торосов и т. д. Но если разводья или свежие трещины хорошо видны с большой высоты, так как они отличаются своей темной контрастной окраской, то груду торосов или стоящую торчком льдину можно заметить лишь в момент приземления. Целесообразно уже на высоте 200-300 м выбрать ровную площадку и, управляя куполом, достичь намеченной точки (Волович, 1957, 1961).

Где бы ни произошло вынужденное приземление на дрейфующем льду Центрального Полярного бассейна, на скалистом арктическом острове или в заснеженной тундре, главный враг, с которым экипажу придется начать борьбу с первых же минут автономного существования, – холод (Rescue Program, 1945; Anderson, Gloistien, 1969).

Совершенно очевидно, что чем теплее одежда, тем дольше может выдержать человек полярную стужу. Этим и объясняется, что в аварийный запас самолетов, совершающих полеты над арктическими районами, дополнительно укладываются меховая одежда, перчатки, муклуки и теплые носки (Fitness for duty, 1951; Schumann, 1965).

Существует определенная зависимость между теплоизолирующими свойствами одежды, величиной отрицательных температур и временем их переносимости. Человек, одетый в шерстяное белье и ватную куртку, будет ощущать состояние теплового комфорта неопределенно долгое время при наружной температуре –10°, но начнет через полчаса мерзнуть при тридцатиградусном морозе. Столько же времени не будет ощущать холода человек в летнем лётном комбинезоне при температуре воздуха -5° или при морозе -50°, если его одеть в шерстяное белье, брюки, свитер и меховую куртку. Меховая куртка с водоотталкивающим покрытием или теплая подстежка дадут выигрыш дополнительно 10-15 мин. (Nesbitt et al., 1959).

Таким образом, даже при самых высоких теплоизолирующих свойствах одежда может обеспечить поддержание положительного теплового баланса строго ограниченное время. Рано или поздно теплопотери начнут превосходить теплопродукцию, что поведет к охлаждению организма. Так, например, американский исследователь S. Lutz (1957) считает, что поддерживать положительный тепловой баланс с помощью одной только одежды затруднительно даже при температуре минус 12°.

Поскольку одежда, как бы ни были высоки ее теплозащитные качества, может при низких температурах поддерживать комфортное состояние лишь ограниченное время, строительство временного убежища становится крайне необходимым. Решение этой задачи в арктических условиях относительно несложно, так как в распоряжении терпящих бедствие имеется достаточное количество строительного материала – снега. Он не только легко поддается обработке, но и обладает высокой теплоизоляцией, благодаря высокому (до 90%) содержанию в нем воздуха (Чекотилло, 1945; Кузнецов, 1949). Вот почему в палатках со снежной обкладкой и снежных убежищах температура воздуха нередко оказывается на 10-15° выше наружной.

Хотя толщина снежного покрова в Арктике невелика и не превышает в среднем 25-90 см, под действием ветра снежные массы, перемещаясь, образуют валы-надувы, достигающие полутора-двухметровой высоты (Урванцев, 1935; Ведерников, 1962). Они порой бывают настолько плотны, что выдерживают вес тяжелого гусеничного трактора (Трешников, 1955). В таком сугробе с помощью ножа-мачете, складных лыж или другого импровизированного инструмента можно выкопать снежную траншею, прикрыв ее сверху парашютной тканью, или прорыть тоннель, а затем, расширив до нужных размеров слепой конец, превратить его в снежную пещеру (Леонов, 1953; Кузнецов, 1949). Пол убежища утепляют парашютной тканью, а в качестве лежанки используют спасательную лодку, предварительно надув ее и перевернув кверху днищем. Если снег неглубок, рекомендуется из снежных кирпичей, возможно большего размера, или льдин с ближайшего тороса соорудить стенку-заслон высотой 1,5 м и длиной 1,5-2 м, поставив ее перпендикулярно к господствующему ветру. Это направление нетрудно определить по расположению застругов – своеобразных выступов и углублений в снежном покрове. Но, пожалуй, самым идеальным снежным убежищем является эскимосская хижина «иглу».

Многие столетия иглу служила единственным зимним жилищем континентальных эскимосов. Датский ученый – этнограф Кнуд Расмуссен, изучавший в течение многих лет жизнь и быт эскимосов на «Великом санном пути», от берегов Гудзонова залива до Аляски, писал, что порой эти снежные дома представляли настоящие архитектурные ансамбли. «В самом главном жилье могли легко разместиться на ночь двадцать человек. Эта часть снежного дома переходила в высокий портал, вроде холла, где люди счищали с себя снег, прежде чем войти в жилое теплое помещение. С другой стороны к главному жилью примыкала просторная светлая пристройка, где поселялись две семьи. Жира у нас было вдоволь, и поэтому горело по семь-восемь ламп зараз, отчего в этих стенах из белых снежных глыб стало так тепло, что люди могли расхаживать полуголыми в полное свое удовольствие» (Расмуссен, 1958).

Конечно, человеку в условиях автономного существования нет необходимости увлекаться архитектурными излишествами, но, построив такое жилье, он надежно защитит себя от ветра и холода. Существует множество рекомендаций о том, какова должна быть величина «иглу», каков наиболее оптимальный размер снежных кирпичей, как лучше оборудовать жилище внутри. Такие признанные полярные авторитеты, как В. Стефанссон, Р. Пири, Р. Амундсен, считают лучшим размером снежных блоков 45x60x10 см или 40-50x50 – 90x10 см. Один такой блок в зависимости от плотности снега весит 24-44 кг. Если снег не очень плотен, толщину блока можно увеличить с 10 до 20 см (Берман, 1973). О том, как лучше строить иглу, лучше всего рассказывает В. Стефанссон в своей книге «Гостеприимная Арктика» (1948).

«...Я в первый раз имел случай наблюдать постройку снежной хижины эскимосами. Это показалось мне очень простым делом, хотя в обширной полярной литературе постройка снежных хижин изображается как нечто непостижимое для белых, доступное только национальному таланту эскимосов.

Таким образом, представилась долгожданная возможность применить на практике мои теоретические познания о постройке снежных хижин, и мы в течение 3 часов соорудили хижину, имевшую внутренний диаметр в 3 м при высоте 2 м. Она была построена не хуже тех сотен хижин, которые мне пришлось сооружать впоследствии, с той только разницей, что после некоторой практики мы втроем сооружали такую хижину за 45 минут.

...Прежде чем приступить к постройке хижины, мы разыскивали достаточно глубокий и плотный снежный сугроб. Предварительная проверка его плотности заключалась в том, что, когда мы по нему ходили в наших мягких оленьих сапогах, ноги не должны были проваливаться, а оставлять на снегу лишь слабый отпечаток; для более основательной проверки мы протыкали снег тонким прутом.

Найдя подходящий сугроб, мы вырезали из него нашими 40-сантиметровыми «мясницкими ножами» или 50-сантиметровыми тесаками четырехгранные глыбы толщиной около 10 см, шириной в 40-50 см и длиной в 50-90 см. В зависимости от их размеров и от плотности снега эти глыбы весят от 22 до 40 кг и должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать, во-первых, свой собственный вес во время переноски и укладки на ребро, а во-вторых, если они служат материалом для нижней трети хижины, также и вес поддерживаемых ими верхних глыб, составляющих 120-200 кг.

Рекомендуется строить хижину на ровном сугробе глубиной не менее 1 м, образующем горизонтальную площадку. Первую глыбу укладывают на ребро, но при этом слегка подрезают ножом ее внутреннюю кромку, чтобы глыба наклонилась внутрь; если строится большой снежный дом, угол наклона должен быть очень мал, а для небольшой хижины требуется довольно значительный наклон.

Овал или круг, которым определяется план хижины, можно получить просто на глаз, укладывая соответствующим образом нижний ряд глыб. Но я предпочитаю начертить круг посредством веревки, на концах которой привязано по колышку; один колышек втыкают там, где должен быть центр хижины, и, натягивая веревку, описывают на снегу окружность другим колышком, подобно тому как школьники чертят на бумаге окружность посредством карандаша, бечевки и булавки. Работая на глаз, даже самый опытный строитель может ошибиться и сделать хижину слишком тесной или слишком просторной, тогда как веревка служит точным радиусом для получения надлежащей площади пола, заранее рассчитанной на известное число обитателей путем очень несложного математического вычисления.

После того как уложена на ребро первая глыба, нетрудно уложить остальные глыбы вплотную одна к другой. Свойства применяемого снега таковы, что при морозной погоде глыба, лежащая на сугробе или оставшаяся приложенной к другой глыбе в течение 5-10 минут, оказывается сцементированной с этим сугробом и глыбой во всех точках соприкосновения и ее невозможно оторвать не разломав.

Когда уложен первый ярус, второй может быть начат несколькими способами. Простейший из них заключается в том, что от верхней кромки одной из глыб первого яруса производят разрез по диагонали до нижней кромки той же глыбы или же второй или третьей снежной глыбы. В образовавшуюся выемку укладывают первую глыбу второго яруса так, чтобы она своим торцом прилегала впритык к последней глыбе нижнего яруса. Затем вплотную к первой глыбе второго яруса укладывают вторую глыбу того же яруса и т. д., продолжая постройку по спирали. Глыбы каждого яруса должны быть наклонены внутрь под большим углом, чем глыбы ниже лежащего яруса, и под меньшим углом, чем глыбы выше лежащего, т. е. должен получиться более или менее правильный купол.

...Вследствие липкости снега глыбы не скользят, а благодаря подрезыванию их кромок они оказываются уложенными так же ровно и плотно, как камни в настоящем каменном куполе.

...Строить из снега гораздо легче, чем из камня, так как камень трудно обрабатывать и ему должна быть придана совершенно точная форма, прежде чем он будет уложен на место, а снежная глыба этого не требует совершенно. Ее постепенно прислоняют к ближайшей предшествующей глыбе и отрезают кусок за куском, пока данная глыба не уляжется в надлежащем положении. Глыбы не могут упасть, если не будут предварительно разломаны.

...Если в постройке участвуют 4 человека, то обычно один вырезает глыбы, второй носит и подает их, третий строит хижину изнутри, а четвертый следует за строителем и забивает мягким снегом все щели, оставшиеся между глыбами. Через 10 мин. этот снег оказывается более твердым, чем сами глыбы, так что через полчаса по окончании постройки хижина уже обладает довольно значительной прочностью.

Когда купол готов, сквозь сугроб роют тоннель, ведущий в хижину и заканчивающийся своего рода люком в полу последней. Большинство эскимосов, не понимая соответствующих принципов термодинамики, устраивают дверной проем просто в стене хижины выше уровня поля. Очевидно, что, когда такой проем открыт, а хижина отапливается изнутри, нагретый воздух будет все время идти наружу через верхнюю половину дверного проема, а через нижнюю половину будет происходить приток наружного холодного воздуха. Если же входное отверстие находится на уровне пола или несколько ниже его, то даже при открытом отверстии теплый воздух не может уходить через него, так как он стремится только вверх; вместе с тем, пока хижина наполнена нагретым воздухом, холодный наружный воздух не может проникнуть в нее через входное отверстие, так как два тела не могут одновременно занимать одно и то же пространство. Поэтому входное отверстие, расположенное не выше уровня пола, незачем закрывать, и мы всегда оставляем его открытым.

Когда хижина нагревается изнутри керосиновой печкой, горящим тюленьим жиром или теплом и дыханием людей, в воздухе помещения накопляются вредные продукты горения, и становится необходимой вентиляция. Поэтому мы устраиваем в крыше вентиляционное отверстие, диаметр которого зависит от наружной температуры, от количества имеющегося топлива, а также от того, бодрствуют ли обитатели дома или спят. По мере того как нагретый воздух выходит через вентиляционное отверстие, он постепенно заменяется свежим наружным воздухом, поступающим снизу через входное отверстие.

...Когда тоннель прорыт, в хижину вносят постели и покрывают весь пол, за исключением небольшого участка, предназначенного для стряпни, слоем оленьих шкур, обращенных шерстью вниз. Поверх этого слоя расстилают другой слой шкур шерстью вверх. Эта двойная изоляция требуется потому, что внутренность хижины будет нагреваться, а люди будут сидеть на иолу и впоследствии спать на нем, так что без хорошей изоляции снег под постелями мог бы растаять и промочить их. Когда температура наружного воздуха равна -16°, двойной слой оленьих шкур совершенно предотвращает таяние снега под постелями, и этот снег остается таким же сухим, как песок в пустыне.

Когда пол уже покрыт шкурами, а постели, кухонная утварь, письменные принадлежности и другие вещи внесены в хижину, мы зажигали огонь. Если топлива достаточно, то хижину отапливают до тех пор, пока снег на стенах и на своде не начнет таять. Иногда, если это позволяют имеющиеся запасы топлива, температура внутри хижины доводится ненадолго до 21°, а затем мы время от времени ощупываем свод и стены, чтобы следить за ходом таяния. Быстрее всего оно, конечно, происходит на своде, так как под ним скапливается нагретый воздух, тогда как нижний, ближайший к полу ярус глыб обычно совершенно не тает. При таянии не получается капели, так как сухой снег, подобно лучшей пропускной бумаге, впитывает в себя воду, как только она образуется. Когда внутренний слой свода и стен сделается достаточно влажным от таяния, мы гасим огонь или пробиваем в своде большое отверстие (или же делаем и то и другое) и даем хижине промерзнуть. Благодаря этому свод и стены покрываются изнутри стекловидной ледяной пленкой, что значительно увеличивает их прочность; кроме того, если случайно задеть за стенку, покрытую льдом, то к одежде ничего не пристанет, тогда как при задевании за стену, состоящую из сухого снега, можно «выбелить» плечо, и порядочное количество снега может упасть на постель.

В конце концов, хижина оказывается такой прочной, что на нее может влезть без особых мер предосторожности любое число людей. Случалось, что медведи влезали на эти хижины, и, насколько мне известно, ни одна хижина не проломилась. Впрочем, прочность снежной хижины несколько похожа на прочность яичной скорлупы, которую трудно раздавить нажимом, но легко проломить резким ударом. Если медведь захочет вломиться в снежную хижину, то может без труда пробить большое отверстие одним ударом лапы.

...Если хижина была построена при 40°, то каждая глыба стены обладала такой же температурой и содержала много «скрытого холода». Чтобы нейтрализовать его, необходимо довольно долго поддерживать температуру в 21°. Снег является таким плохим проводником тепла, что, когда «скрытый холод» уже нейтрализован, тепло наших тел поддерживает температуру помещения значительно выше точки замерзания даже и при открытом вентиляционном отверстии в своде. Однако если наружная температура несколько повысится по сравнению с той, которая существовала во время постройки хижины, то тепло наших тел или нагрев от стряпни может настолько повысить температуру помещения, что свод начнет таять. Это мы считаем не столько признаком чрезмерного нагрева помещения, сколько признаком чрезмерной толщины крыши, а потому кто-нибудь из нас выходит наружу и соскабливает ножом с крыши слой снега толщиной в 5-10 см, чтобы наружный холод мог проникнуть внутрь и прекратить таяние, нейтрализовав нагрев. Если на следующий день произойдет похолодание наружного воздуха, то на своде образуется иней, который, в виде снежных хлопьев, падает на постель. Это означает, что крыша теперь стала слишком тонкой, а потому кто-нибудь выходит с лопатой и набрасывает на крышу добавочный слой снега».

Приступая к возведению иглу, необходимо помнить о главном принципе: жилище по размеру должно соответствовать числу его будущих жителей. Слишком маленькая хижина будет тесной и неудобной, слишком большая, помимо лишней траты сил на ее строительство, потребует увеличения расхода топлива, запас которого и без того невелик (Кузнецов, 1949). Для трех человек вполне достаточной будет хижина диаметром 2,2-2,4 м и высотой 1,5-1,8 м (Пири, 1906; Амундсен, 1939). Обладая некоторыми навыками, такую иглу можно возвести за 1-2 часа. При недостатке опыта потребуется несколько больше времени. Но все труды окупятся с лихвой, когда хижина будет готова и в ней запылает хотя бы самый крохотный огонек.

Надежным жилищем и главное не требующим при строительстве особых физических усилий может стать надувной спасательный плот, входящий в аварийный комплект многих летательных аппаратов. При самых скромных средствах обогрева (2 стеариновые свечи) в 25°-ный мороз удается поднять температуру воздуха внутри плота с -20° до +1° (Westergaard, 1971). Температуру удастся поддерживать еще более высокой, если плот дополнительно утеплить слоем снежных блоков.

Для обогрева временного убежища, приготовления пищи, таяния и кипячения воды используют самые различные средства: стеариновые свечи и таблетки сухого спирта, которые входят в комплект НАЗов, жир добытых на охоте тюленей, моржей, белых медведей, карликовые деревца, торфяной дерн, сухую траву, плавник (выброшенные на берег стволы и крупные ветви деревьев). Торфяной дерн предварительно нарезается небольшими брикетами и подсушивается, а сухую траву обязательно связывают в пучки (Сдобников, 1953).

Если удалось произвести вынужденную посадку, то в распоряжении экипажа окажется достаточное количество горючего, смазочных материалов, чтобы не страдать от холода. Масло из двигателя рекомендуется слить немедленно, пока оно не застыло. Если под руками нет никакой емкости, масло сливают прямо на снег, а когда оно застынет, куски его используют в жировых лампах.

Жировая лампа – наиболее простое и удобное устройство для обогрева небольшого убежища. Конструкция ее несложна. В донышке консервной банки пробивается отверстие, через которое опускают фитиль из куска бинта, носового платка или другой ткани, предварительно смоченный или натертый жиром. Куски жира укладываются сверху на донышко, и жир, плавясь, будет стекать вниз, поддерживая пламя. Приток воздуха в лампу обеспечивают три-четыре отверстия, пробитые сбоку. Лампа другого типа изготавливается из плоской консервной банки, коробки от аптечки или просто загнутого по краям металлического листа. Ее заполняют горючим, в которое опускают 2-3 фитиля. Пара таких ламп может обеспечить в убежище положительную температуру при самом сильном морозе.

Высокая прозрачность воздуха, рефракция, темные пятна открытой воды зачастую крайне затрудняют визуальный поиск экипажа, потерпевшего аварию в Арктике. «Среди узора из теней, трещин и открытых разводий увидеть четырех человек и две маленькие палатки почти невозможно. Бывали случаи, когда самолет пролетал в полумиле от нашего лагеря и не замечал нас», – писал руководитель английской трансарктической экспедиции У. Хэрберт (1972). Поэтому в арктических условиях средствам сигнализации и связи принадлежит особо важная роль.

Для обеспечения нормальной работы радиостанции ее необходимо немедленно после приземления защитить от холода: завернуть в спальный мешок, в парашют или поместить батарею питания под одежду. В ином случае от воздействия низких температур батарея «сядет» и выйдет из строя. Иногда попытки установить радиосвязь терпят неудачу, несмотря на полную исправность аварийной радиостанции. Это явление «непрохождения радиоволн», вызванное магнитными бурями, обычно связывают с полярными сияниями (Аккуратов, 1948; Петерсен, 1953). Нередко радиосвязь нарушается во время пурги. Так, Н. Н. Стромилов (1938) – главный радист экспедиции, высаживавшей дрейфующую станцию Северный полюс-1, отмечал, что «во время пурги в эфире была кажущаяся пустота».

Помимо обычных сигнальных патронов, ракет, зеркала для сигнализации в Арктике успешно используются оранжево-красные купола парашютов. «Оранжевый цвет – один из крайних в спектре, обладающий наиболее длинной световой волной. Этот цвет отчетливо выделяется на фоне льда и снега» (Аккуратов, 1948).

Не случайно исследователи Арктики и Антарктики издавна применяют снаряжение, окрашенное в красные и ярко-оранжевые тона (Водопьянов, 1939; Byrd, 1935; и др.).

«Надо сказать, что машины оранжевой окраски очень удобны в условиях северных полетов, они видны издалека: мы шли на высоте тысяча пятьсот метров и, несмотря на это, отчетливо видели самолет, а если бы окраска была другой, мы бы его. вряд ли заметили», – писал Герой Советского Союза В. С. Молоков (1939).

Для подачи сигнала можно воспользоваться морскими сигнальными пакетами с флюоресцеином или уранином. Эти порошки, рассыпанные широкой полосой, окрашивая снег, образуют яркое кирпично-красное цветовое пятно, хорошо заметное с высоты (Medical problems in air-sea rescue, 1945; Кайсор, 1958).

Помощь в ориентировании и определении своего местонахождения в Арктике терпящим бедствие могут оказать гурии. Гурий – искусственная груда камней, сложенная на берегу и видимая издалека, является опознавательным знаком, особенно при гидрографических работах. Нередко в гурии находится банка или сверток с запиской, из которой можно получить ценную информацию, необходимую для определения дальнейшего поведения экипажа.

Как влияют низкие температуры на организм человека, оказавшегося в условиях Арктики? Знание этого имеет немаловажное практическое значение для жизнеобеспечения экипажа.

По мнению отечественных и зарубежных ученых, низкие температуры окружающей среды сами по себе уже нарушают баланс между расходованием энергии и ее поступлением в организм (Кандрор, 1968; Burton et al., 1940). На их воздействие организм отвечает своеобразной защитной реакцией – усилением теплопродукции. Эта реакция на холод названа известным немецким гигиенистом Р. М. Рубнером «химической теплорегуляцией» (Бартон, Эдхолм, 1957). Известный советский физиолог А. Д. Слоним (1952) считает, что в условиях длительного воздействия низких температур поддержание температуры тела на постоянном уровне происходит не за счет процессов химической терморегуляции, а главным образом за счет регуляции теплоотдачи.

На характер и степень изменения обменных процессов у ученых нет единства во взглядах. По данным некоторых исследователей, основной обмен у лиц, прибывших в Арктику, снижается.

Причем это снижение, особенно к концу полярной ночи, весьма значительно – 15-30% по отношению к принятым физиологическим стандартам (Байченко, 1937; Синадский, 19396; Слоним и др., 1949; Lindhard, 1924). В. В. Борискин (1973), исследовавший уровень основного обмена у зимовщиков дрейфующей станции Северный полюс-4, установил, что снижение его не превышает 7-8%. Другие ученые указывают, что в арктических условиях основной обмен имеет тенденцию к повышению на 4-5%, а у лиц, постоянно работающих вне помещений, на 10-46% (Данишевский, 1955; Кандрор, Раппопорт, 1954; Кандрор, 1957; Кандрор и др., 1957; Удалов, Кузнецов, 1960; Добронравова, 1962). Аналогичные результаты получили канадские физиологи, изучавшие основной обмен у эскимосов и военнослужащих канадских ВВС (Bollerund et al., 1950). Было установлено, что даже кратковременное воздействие холода увеличивает потребление кислорода в 2,5 раза (Horvath et al., 1956). Но как отечественные, так и зарубежные исследователи сходятся во мнении, что энерготраты организма в Арктике существенно повышаются. «Уровень суточных энерготрат у людей, занятых одной и той же физической работой в Арктике, на 15-20%) выше, чем в условиях умеренного климата» (Кандрор, Раппопорт, 1957; Кандрор, 1960). К такому же выводу пришли Ю. Ф. Удалов и М. И. Кузнецов (1960). Определяя методом непрямой калориметрии энерготраты летного состава, исследователи установили, что на Крайнем Севере они примерно на 10% выше, чем в средней климатической полосе.

По данным В. В. Борискина (1969), энерготраты при ходьбе по ровной местности со скоростью 4-4,5 км/час в средней климатической полосе и в Арктике составляют 227 и 422 ккал/час соответственно. Энерготраты при копании снега возрастали до 670 ккал/час.

И дело не только в действии на организм низкой температуры окружающей среды (Кандрор, 1968). Высокий расход энергии связан с целым комплексом различных факторов: ношение тяжелой, сковывающей движение одежды, ветер, снежный покров и т. д. Только замена демисезонной одежды на теплую зимнюю ведет к повышению расхода энергии при легкой физической работе на 7% (Gray et al., 1951), а при выполнении тяжелой работы на 25% (Борискин, 1973).

Необходимость компенсировать большие энергетические затраты издавна учитывалась полярными исследователями. Не случайно арктические рационы всегда отличались высокой калорийностью, иногда в два-три раза превышающей общепринятую (Webster, 1952). Например, калорийность суточного рациона зимовщиков дрейфующей станции «Северный полюс-1» составляла 6250 ккал (Беляков, 1939). При этом предпочтение всегда отдавалось жирам и белкам. Вот почему наиболее популярным продуктом, который брали с собой, отправляясь в дальние походы арктические и антарктические путешественники, был пеммикан – сушеное мясо, смешанное с жиром. В течение столетия состав пеммикана не претерпевал изменений. Пеммикан использовали участники американских экспедиций в Гренландию в 1853-1855 гг. под руководством доктора Е. Кэна (1866) и А. Грили в 1881-1884 гг. (Грили, 1935). Австралийская Антарктическая экспедиция под руководством Дугласа Моусона в 1911-1914 гг. пользовалась пеммиканом, состоявшим на 50% из говяжьего жира и на 50% из сушеной говядины (Моусон, 1935). В пеммикане, который взял с собой Фритьоф Нансен во время лыжного похода к Северному полюсу, животный жир был заменен кокосовым маслом (Нансен, 1956). Покоритель Северного полюса Роберт Пири для придания пеммикану более приятного вкуса добавлял к мясо-жировой смеси сушеные фрукты (Пири, 1906), а Роальд Амундсен – сушеные овощи и овсяную крупу (Амундсен, 1936а). Один килограмм пеммикана, изготовленного по рецепту Р. Амундсена, полностью покрывал энергетические потребности участников санных поездок первой Британской Антарктической экспедиции 1928 г. (Бэрд, 1935).

Совершенствование пеммикана продолжалось и в последующие годы. К тому времени, когда Ричард Бэрд начал в 1933 г. подготовку ко второй Антарктической экспедиции, пеммикан, изготовленный по рецепту Д. Комана и 3. Губенкоу, представлял из себя весьма сложное блюдо (Бэрд, 1937; Nesbitt et al., 1959). Приводим состав пеммикана Комана и Губенкоу (в %): Чистый олеостерин – 32,66; Порошок из цельного молока – 19,80; Высушенный бекон 48-часового копчения – 17,57; Порошок из обезвоженной бычьей печени – 4,95; Обезвоженная измельченная говядина – 4,95; Обезвоженный концентрат из помидоров и овощей – 4,95; Соевая крупа – 4,95; Толокно овсяное – 2,47; Обезвоженная гороховая мука – 2,47; Бланшированный обезвоженный картофель – 1,48; Бульонные кубики – 0,99; Пивные дрожжи – 0,99; Соленый лук – 0,74; Стручковый перец – 0,37; Лимонный порошок – 0,37; Тминное семя – 0,25; Перец кайенский молотый – 0,025; Перец черный молотый – 0,025.

До настоящего времени не существует единства взглядов на преимущественную роль того или иного компонента питания для аварийных арктических рационов. Например, одни ученые придерживаются мнения, что белок должен составлять лишь незначительную часть рациона (Mitchell, Edman, 1964), другие считают, что недостаток белка неблагоприятно сказывается на самочувствии и работоспособности людей (Rodahl et al., 1962). Третьи полагают, что наиболее выгоден паек, состоящий только из одних углеводов, и люди, использующие его в пищу, гораздо лучше переносят низкие температуры от -2° до -30° (Keeton et al., 1946).

Это мнение разделял английский полярный исследователь Э. Шеклтон (1935), утверждавший, «что сахар является в высшей степени ценным теплообразующим веществом и поэтому его суточная норма была доведена до 200 г».

И все же многие физиологи склоняются к точке зрения Whittingham (1953, 1955), высказывавшегося за сохранение в аварийном рационе в разумном соотношении всех пищевых компонентов: белков, жиров, углеводов. По этому принципу скомплектован английский аварийный рацион, состоящий из 1,36 кг углеводов (4771 ккал) и 0,68 кг белков и жиров (2034 ккал). Этот рацион при добавлении 1,5 л воды в сутки рассчитан на трое суток тяжелой физической работы, например марша на 150 км.

Арктический аварийный трехсуточный рацион немецких ВВС во время второй мировой войны содержал консервированную ветчину, сухари, шоколад, бульонные кубики, сахар и таблетки декстрозы, общей калорийностью 11 450 ккал (Hanson, 1955).

Американский аварийный арктический рацион SA-4 калорийностью 2100 ккал включает хлебные брикеты, желе, брикеты сыра, мармелад, шоколад и сухие сливки. Испытания комбинированного (жиро-белкового) арктического рациона, проведенные специалистами Американской Арктической лаборатории авиационной медицины, позволили сделать заключение, что подобный аварийный паек с энергетической ценностью 8160 ккал обеспечивает хорошую работоспособность и физическую выносливость при выполнении десятисуточного марша на 160 км (Rodahl et al., 1962; Rodahl, 1956).

Успешными оказались результаты исследований в натурных условиях Кольского Заполярья аварийного опытного рациона с повышенным содержанием жиров. Испытуемые, питавшиеся в течение 7 суток перехода опытным рационом, потеряли в весе 1,2-2,9 кг, в то время как лица, использовавшие штатный аварийный рацион, потеряли в весе 1,9-3,5 кг. При этом у обеих групп участников эксперимента не отмечалось нарушений жирового и углеводного обмена (Удалов, 1961, 1964).

В условиях низких температур, как было установлено, потребность организма в витаминах, и, в первую очередь, аскорбиновой кислоте, значительно возрастает (Каган, Кузменко, 1932; Данишевский, 1955; Ефремов, 1956). В связи с этим оказалось необходимым пересмотреть и увеличить общепринятые суточные нормы витамина C для условий Крайнего Севера до 100-125 и даже до 150 мг (Шворин, 1953; Немец, Лизарский, 1957). Профессор В. В. Ефремов (1963) предложил увеличить не только норму аскорбиновой кислоты, но и остальных витаминов: A – до 2,5-3 мг, каротина – до 5-6 мг, B, – до 5 мг, B₂ – до 5 мг, PP – до 30-40 мг, D – до 500-1000 и. е.

Поскольку арктический аварийный рацион рассчитан на относительно кратковременное пребывание человека при низких температурах, вопрос о содержании в нем витаминов, на первый взгляд, не имеет существенного значения. Однако исследования, проведенные нами в Арктике в 1972-1973 гг., когда воздействие низких температур сочеталось с недостаточным (субкалорийным) питанием, показали, что при этих условиях расход витаминов в организме значительно повышается[3].

Об этом свидетельствовало снижение экскреции витаминов. Так, например, содержание аскорбиновой кислоты в суточной моче у испытуемых на пятые сутки эксперимента уменьшалось почти в четыре раза. Отчетливо снизилась экскреция тиамина (с 1050±265 до 600±156 мкг), рибофлавина (с 720±251 до 70±12 мкг), пиродоксамина (с 2770±252 до 840±145 мкг).

Эти процессы протекали еще более интенсивно при большой физической нагрузке. Так, после проведения тридцатишестичасового перехода в тундре при температуре воздуха минус 15-20° содержание аскорбиновой кислоты в моче снизилось более чем в два раза.

Полученные данные свидетельствовали о значительном усилении окислительно-восстановительных процессов под влиянием указанных факторов внешней среды.

Таким образом, сочетание низких температур, субкалорийного питания и физической нагрузки оказывается достаточным, чтобы даже при кратковременном воздействии вызвать дефицит витамина C в организме человека. Следовательно, при создании арктических аварийных рационов необходимо учитывать это обстоятельство, включая в их состав витаминный комплекс. При этом можно исходить из суточных норм, предложенных профессором В. В. Ефремовым для Крайнего Севера.

Как бы ни был совершенен и калориен аварийный пищевой рацион, рано или поздно возникнет вопрос – можно ли пополнить запас продовольствия из «кладовой Арктики?» Выдающийся полярный исследователь В. Стефанссон утверждал, что, «поскольку тюлени и белые медведи водятся в Арктике повсеместно и их надо только найти», проблема питания решается весьма просто (Стефанссон, 1948; Stefansson, 1921). Действительно, арктические животные встречаются в самых отдаленных районах Центрального Полярного бассейна. Зимовщики дрейфующей станции Северный полюс-1 видели белых медведей и нерп на 88° с. ш. (Папанин, 1938; Кренкель, 1940; «Станция Северный полюс», 1938). Не раз появлялись медведи и даже песцы в районе Полюса относительной недоступности (Яковлев, 1957; Толстиков, 1957). Во время дрейфа станции Северный полюс-З, когда она находилась на 89° с. ш., белые медведи напали на научную группу, производившую промеры океана (Волович, 1957; Яцун, 1957).

Не раз сотрудники дрейфующих станций видели в разводьях тюленей.

Однако оптимизм Стефанссона не разделяют большинство знатоков полярного мира. «Судя по нашему опыту, Стефанссон не прав в своих заключениях, – писал известный норвежский ученый X. Свердруп (1930). – Экспедиция, которая пожелала бы отправиться на север от Сибири, надеясь одной охотой добывать там пропитание, пошла бы навстречу верной гибели». Не менее категоричен в своей оценке рекомендаций Стефанссона Руал Амундсен, опыту и знаниям которого почти не было равных. И дело не только в бедности арктической фауны, но и в том, что при охоте на морского зверя даже опытным охотникам требуется порой масса терпения и сноровки, чтобы заполучить желанную добычу (Расмуссен, 1958). «Летом, когда полярные моря кишат зверем, – указывал известный советский полярник Г. Я Ушаков (1953), – добыча дается здесь нелегко. Охота требует от человека много упорства, здоровья, тренировки, выносливости, наблюдательности и настоящего тяжелого труда». Таким образом, в случае вынужденного приземления на дрейфующих льдах имеющийся в НАЗе запас продовольствия следует расходовать с максимальной экономией, учитывая возможное время оказания помощи или выхода на берег острова или материка.

На арктических островах, там, где расположены птичьи базары, экипажу, потерпевшему аварию, не придется страдать от голода. В его распоряжении всегда будет вдоволь птичьего мяса и яиц.

Поскольку гнездовья расположены на карнизах отвесных скал, сбор яиц представляет определенные трудности. В целях безопасности собирать птичьи яйца должны два человека. Один из них, спустившись на гнездовый карниз и придерживаясь за укрепленную сверху веревку, собирает яйца, а другой страхует сборщика, подтягивая или ослабляя веревку по мере необходимости (Успенский, 1958).

Яйца, лежащие на труднодоступных участках, можно доставать с помощью сачка, сделанного из парашютной ткани, укрепленного на палке, длиной 2-3 м. В теплое время года в островной и материковой тундре ставят силки на мелких грызунов – зайцев, леммингов. Особенно успешной бывает охота в летние месяцы, когда гуси, утки во время линьки временно теряют способность летать и сотнями собираются на берегах водоемов, густо поросших осокой (Толмачев, 1932).

Даже в разгар зимы в кустарниковой тундре и северной окраине лесотундры можно охотиться на белую и тундряную куропатку. Их отлавливают петлями, установленными между карликовыми деревцами.

Растительный мир Арктики не отличается богатством, но вместе с тем в летне-осенний период в тундре на торфяных болотах, на склонах холмов и галечных осыпях можно отыскать немало растений, и, в первую очередь, ягоды, вполне пригодные в пищу (Толмачев, 1932; Перфильев, 1936; Сдобников, 1953).

Морошка (Rubus chamaemorus L.). Невысокое, до 8-10 см, травянистое растение с широкими листьями из пяти долек и мелкими белыми цветами. Красные и золотистые плоды, напоминающие малину, приятного кисловатого вкуса, обладают противоцинготными свойствами. Растет повсеместно в болотистых местах.

Голубика (Vaccinium uliginosum L.). Невысокое растение с розоватыми цветами и овальными листочками с водянистыми ягодами синеватого цвета. Встречается на островах и в материковой тундре на торфяных болотах, в кустарниках, на кочках.

Клюква болотная (Oxycoccos palustris). Ползучий кустарник с вечнозелеными овальными листочками. Края листьев загнуты, с оборотной стороны имеют как бы восковой налет. Хрупкие, водянистые, красного цвета ягоды, созревая в августе, остаются на веточках в течение всей зимы. Хорошее средство против цинги. Растет на торфяных болотах материковой тундры.

Камнеломка колосоцветная (Saxifraga hieracifolla). Травянистое растение с длинным, до 30 см, мясистым стеблем и эллиптическими листьями. Удлиненное колосовидное соцветие с красноватыми цветами. В пищу употребляются молодые побеги. Встречается на каменистых склонах береговых холмов островной и материковой тундры.

Копеечник (Hedysarum obscurum L.). Растение с крупными пурпурно-фиолетовыми цветами, бурыми листиками яйцевидной формы. Его клубни съедобны после кулинарной обработки. Растет на склонах берегов, холмов, на луговинах полярных островов.

Дягиль (Archangelica Hoffm.). Крупные растение, до 3 м высотой, с цилиндрическим толстым стеблем, большими перистыми яйцевидными и продолговатыми листьями. Молодые нежные черенки, очищенные от кожуры, съедобны в сыром виде. Произрастает на берегах ручьев, в кустарниках материковой тундры.

Брусника (Accinium vitisidaea L.). Небольшое растение с кожистыми, загнутыми по краям листьями, розовыми или белыми цветочками, собранными в соцветия. Ягоды мелкие, круглые, плотные, розового или красного цвета. Растет на кочках и щебенистых склонах, в сухих местах, в тундре и на полярных островах.

Водяника (вороника) (Empetrum nigrem). Мелкий стелящийся вечнозеленый кустарник с узкими неопадающими листочками, похожими на хвою ели. Плоды черные, круглые, с несколькими косточками. Ягоды остаются на кусте в течение всей зимы. При употреблении их в большом количестве может появиться головокружение. Растет на болотах, торфяниках и мшистых местах, на каменистых щебенистых склонах в тундре и на островах.

Горец живородящий (Poligonum viviparum). Небольшое травянистое растение с узкими продолговатыми листьями с мелкими белыми цветами, вытянутыми на длинном стебле в виде колоса. В нижней части соцветия имеются мелкие темные луковки. Луковки и корневище можно употреблять в пищу в сыром или вареном виде. Встречается на островах, в прибрежной тундре.

Клайтония остролистая (Claytonia acutifoiia Pall). Небольшое травянистое растение с узкими листьями и крупными розоватыми цветами. Корень растения клубневидный (клайтония клубневая) или удлиненный толстый (клайтония остролистая), имеет вкус картофеля. Пригоден в пищу в сыром или вареном виде во время цветения или до него. Встречается в тундре, на каменистых склонах и в поймах рек Сибири и Дальнего Востока.

Оксирия (Oxyria digina Hill). Травянистое растение с почковидными листьями округленной формы и с сухим перепончатым раструбом. Съедобна в вареном виде. Повсеместно встречается в тундре.

Ложечная трава (Cochlearia arctica Schlecht). Небольшое растение с восходящими стеблями, округленными яйцевидными листьями, с мелкими белыми цветочками и сжатыми эллиптическими стручками. Употреблять в пищу можно в сыром виде. Может служить средством против цинги. Встречается в тундровой и лесной зонах, на щебенистых склонах холмов.

Нардозмия холодная (Nardosmia frigida Hook). Невысокое растение с крупными треугольными листьями и ярко-белыми или розоватыми цветами. Съедобны листья и цветущие стебли. Распространена повсеместно в тундре на кочках, по склонам рек и ручьев.

Крестовник лировидный (Senecio resedifolius Less). Растение с полым стеблем, заканчивающимся одиночной корзинкой ярко-желтых с фиолетовым оттенком цветов. Его овальные листья и цветущие стебли съедобны. Растет в тундре и на островах на щебенистых склонах и в сухих местах.

В тундре на торфяных болотах, на камнях и стволах деревьев нередко встречаются различные виды мхов и лишайников, которыми можно дополнить свой продуктовый рацион.

Олений мох (Cladonia rangiferina). Небольшие ветвистые кустики, похожие на кораллы, с листообразными лопастями. Его кожистое, буроватое сверху и более светлое снизу слоевище, с углубленными пятнами вымачивают в течение 1-2 суток в воде, к которой добавляют золу, а затем кипятят 15-20 мин. Остуженный отвар быстро застывает, превращаясь в питательную напоминающую кисель студенистую массу.

Скалистый лишайник, покрывающий скалы и валуны, словно сморщенная темно-коричневая кожа, широко используется в пищу эскимосами. Его следует предварительно вымочить в воде, а затем высушить и растолочь. При варке порошок приобретает вид клейкой, кашицеобразной массы, содержащей много растительного белка (Stefansson, 1945; Sciens in Alaska, 1952).

В летне-осенний период тундра богата грибами. Их можно разыскать на склонах холмов, плоских пригорках. Однако, чтобы избежать отравления, рекомендуется собирать только хорошо известные грибы, не употреблять в пищу переспелые, размягченные, даже если они заведомо съедобные. Особенно следует остерегаться бледной (белой) поганки, отравления которой в 35-90% заканчиваются смертельным исходом (Орлов, 1953; Коньков, 1961) в результате поражения организма ядовитыми веществами – аманитогемолизином и аманитотоксином. Бледную поганку можно узнать по белой полушаровидной или плоской гладкой шляпке. Пластинки с изнанки – белые. Белая ножка у основания имеет клубневидное утолщение, покрытое воротничком с тонким беловатым кольцом. Ткань гриба издает слабый неприятный запах. Грибы съедобные мелко нарезают, а затем, тщательно промыв, варят в течение 45-60 мин.

Дополнительным источником питания могут служить водоросли – фукусы (Fucus inflatus, F. vesiculosus) и ламинарии (Laminaria saccharina), которые в изобилии растут в прибрежной зоне арктических морей (Зинова, 1957). Выброшенные на берег, они порой образуют длинные буро-зеленые валы (Иванов, 1933). Водоросли богаты питательными веществами, белками, углеводами.

На первый взгляд обезвоживание – это процесс, возникающий лишь при высоких температурах, когда организм, борясь с перегревом, вынужден расходовать много воды на образование пота. Казалось бы, в Арктике человек застрахован от дегидратации полностью. И вместе с тем при низких температурах водопотеря бывает столь значительна, что создает серьезную угрозу организму.

Не случайно многие полярные исследователи отмечали, что в Арктике постоянно ощущается жажда (Лебазейль, 1923; Нансен, 1956, и др.). Причины ее, помимо отсутствия воды, могут быть различными: усиленное потоотделение, вызванное тяжелой физической работой в теплой, стесняющей движения одежде (Joy, 1963; Banky, 1970); низкая температура и сухость воздуха, поступающего в легкие, который там, нагреваясь, поглощает значительное количество влаги (Mather et al., 1953; Military surgeon, 1951), и, наконец, холодовой диурез (Stein et al., 1949).

На резкое усиление секреции мочи у людей и животных после перехода из среды с умеренной температурой в более низкую указывают ряд исследователей (Мокров, Кимбаровский, 1950; Bazett et al., 1940; и др.). Учащение диуреза иногда до 7-15 раз в сутки, связанное с усилением секреции мочи, мы неоднократно наблюдали у участников высокоширотных воздушных экспедиций и зимовщиков дрейфующей станции Северный полюс-3 в первые месяцы пребывания в Центральной Арктике. Аналогичные данные приводят в своих работах врачи дрейфующих станций СП-4, СП-5 и др. (Палеев, 1959; и др.). Полагают, что в основе этого процесса лежит, с одной стороны, значительное перераспределение объема крови и повышение ее оттока к внутренним органам (Черниговский, Курбатова, 1941; Бернштейн, 1964), а с другой – уменьшение реабсорбции воды в почечных канальцах из-за снижения функциональной деятельности задней доли гипофиза, вырабатывающей антидиуретический гормон (Оганесьян, 1955; Bader et al., 1952).

Вместе с тем нарастание мочеотделения, сопровождаясь увеличением потерь хлористого натрия, может вызвать нарушение водно-солевого баланса и привести к дегидратации (Rogers, James, 1964). Видимо, именно этим и объясняются явления обезвоживания, которые наблюдались во время экспериментов в Арктике у испытуемых, питавшихся субкалорийными аварийными рационами, несмотря на хорошее обеспечение водой (Brozek, Grand, 1955).

В последующих исследованиях удалось установить, что процесс обессоливания можно купировать приемом двууглекислого натрия (соды). Так, например, испытуемые, принимавшие ежедневно 250 мэкв (1,2 г) соды, теряли воды на 0,93±0,2 л меньше, чем те, кто не получал ее, хотя порция воды у них была на 1 л больше (Rogers et al., 1964). Оптимальной дозой, обеспечивающей положительный баланс натрия и устраняющей ацидоз и кетонурию, было определено 100 мэкв (0,5г) двууглекислого натрия (Rogers et al., 1968; Rogers, Eksnis, 1969). Что же касается суточной нормы воды, то, по мнению специалистов, она должна быть не менее 2-3 л (Кандрор, 1968; Orth, 1949; Rodahl, 1956; и др.), хотя по некоторым данным можно ограничиться 1,2 л/сутки (Hawkins, 1968).

В летний период в Центральном Полярном бассейне любые потребности в пресной воде можно обеспечить за счет так называемых снежниц – водоемов, образующихся на поверхности ледяного поля в результате таяния снежного покрова. Порой они не больше лужицы, но иногда представляют настоящие озера пресной воды размером в сотни квадратных метров (Папанин и др., 1937; Самойлович, 1934). Таяние снегов бывает столь интенсивным, что, например, зимовщикам дрейфующих станций Северный Полюс-2, 3, 4 и других в течение всего лета приходилось бороться с талыми водами (Яковлев, 1975; Волович, 1957; и др.). Глубина снежниц обычно достигает 0,3-1,5 м (Дриацкий, 1962; Бурке, 1940). Вода в них чистая, прозрачная, с незначительным (100-150 мг/л) содержанием солей (Старокадомский, 1912). Ее без опасения можно пить, не подвергая ни кипячению, ни химической обработке.

Летняя тундра изобилует водоисточниками – болотцами, ручьями, озерками. Однако воду из них перед употреблением необходимо кипятить или обрабатывать бактерицидными таблетками. Интересно, что в недалеком прошлом полярные исследователи опасались использовать для питья воду, образовавшуюся при таянии льда и снега. Среди них господствовало предубеждение, что талая вода вредна для организма. В ней усматривали одну из главных причин возникновения цинги. Именно по этой причине Джордж Де Лонг – начальник американской экспедиции к Северному полюсу на судне «Жаннетта» (1879-1881 гг.) категорически запретил пользоваться талыми водами и, несмотря на необходимость расходовать дефицитные запасы топлива, требовал их перегонки в специальном кубе. «Если нам посчастливится вернуться домой, избежав случаев цинги, – писал он в дневнике, – я припишу это исключительно чистой воде, которую мы пьем» (Де Лонг, 1936).

В холодный период года источником воды в Центральном Полярном бассейне служит «старый» лед. В молодом льду промежутки между ледяными кристаллами более или менее равномерно заполнены солевыми ячейками с рассолом, который выделился в процессе льдообразования. Соленость молодого льда около 15‰, что делает его совершенно непригодным для получения пресной воды (Smith, 1962). При повышении температуры льда увеличивается объем включенного в него рассола, и ячейки постепенно удлиняются, превращаясь в сквозные каналы, по которым рассол проникает между ледяными кристаллами, опускаясь все ниже и ниже. Этот процесс, особенно интенсивный в летние месяцы, ведет к непрерывному опреснению верхних слоев льда, которое постепенно распространяется на всю его глубину (Мальмгрен, 1930; Кан, 1974). Чем старее лед, тем меньше в нем содержится солей. Поэтому верхняя часть многолетних паковых льдов, поднимающихся над уровнем ледяного поля, зачастую почти совершенно пресная (0,01-1,00‰). Опреснение пакового льда идет и в зимнее время вследствие разности температур верхней и нижней поверхности льда (Whitman, 1926). Старый опресненный лед узнают по его своеобразной голубой окраске, сглаженным очертаниям и блеску. Молодой, свежевзломанный лед имеет темно-зеленый цвет и похож, по образному выражению В. Стефанссона, «на каменные глыбы в гранитной каменоломне или, если он тонок, на битое стекло».

Источником воды может служить также плотный, слежавшийся снег, но выход воды из него составляет не более 7-15%, т. е. для получения 1 л воды необходимо растопить 10-15 тыс. см³ снега, а это связано с большим расходом топлива, каждый грамм которого в условиях автономного существования – на вес золота. Например, по подсчетам, на получение одной пинты воды (0,6 л) при температуре воздуха минус 45° требуется 100 ккал тепла (Bull, of the Nat. Res. Council, 1951; Hawkins, 1968). На льду Центрального Полярного бассейна для получения воды используют лишь верхний слой (10-15 см) снежного покрова, содержание солей в котором незначительно, всего 7-10 мг/л. Слой снега, прилежащий ко льду, более насыщен солями (55-70 мг/л), что ухудшает вкусовые качества питьевой воды. В условиях автономного существования, при необходимости экономить топливо полезно воспользоваться опытом северных народов. Так, эскимосы, например, набивают снегом мешочки, сшитые из кишок моржа, и помещают их под меховую парку. Остаточного тепла тела вполне хватает на получение за 5 час. 1,13 л воды (Родаль, 1958). По нашим данным, пользуясь полулитровой флягой из мягкого полиэтилена, помещенной под меховую куртку, можно получить за 10 час. 0,5 л воды.

Жестокий мороз, пронзительный, сбивающий с ног ветер, слепящая метель, лежащие на пути препятствия создают немало трудностей, преодоление которых требует напряжения всех сил и большой выносливости. Кроме того, ледяные поля могут дрейфовать в направлении, противоположном избранному маршруту, и экипаж, несмотря на затраченные силы, в результате снова окажется в исходной точке. Вот почему уход с места приземления – мера, к которой можно прибегнуть лишь в крайнем случае, когда создавшаяся обстановка угрожает жизни (разлом ледяных полей) или имеется твердая уверенность, что физическое состояние людей, запасы продовольствия и снаряжение достаточны, чтобы преодолеть расстояние до населенного пункта или полярной станции, а месторасположение их точно известно (Пынеев, 1957; Alexander, Fraser, 1961; Survival in the Arctic, 1950).

При подготовке к переходу особое внимание уделяется подгонке и защите обуви от увлажнения, так как ноги – самое уязвимое место полярного путешественника (Ушаков, 1953). Для утепления обуви обычно используются всевозможные стельки из фетра, войлока, сенной травы и т. п. В условиях автономного существования весьма эффективно защищают обувь от увлажнения бахилы. Это мешки или чехлы, которые надеваются поверх обуви и, благодаря образовавшейся прослойке воздуха, сохраняют поверхность ее относительно теплой. Образующийся водяной пар конденсируется на внутренней поверхности бахилы, которая превращается в своеобразной водосборник, непрерывно высушивающий обувь (Берман, 1966).

Очень важно утеплить голову и лицо, так как на них приходится значительная часть теплоотдачи организма. По данным J. Edwards и др. (1957), при температуре -4° теплоотдача с головы составляет почти 50% всей теплоотдачи человека в состоянии покоя.

При переходах по плотному, ровному снежному насту можно идти со скоростью 5-6 км/час (Миккельсен, 1914;, Самойлович, 1934). Но скорость движения снижается до нескольких сотен и даже десятков метров в час при передвижении через участки торосистого льда в Центральном Полярном бассейне.

Большую сложность во время переходов представляет ориентирование, поскольку обычный магнитный компас в высоких широтах дает большие отклонения и ошибка в ориентировании может составить более 10°. Известно, что на стрелку компаса воздействует сила земного магнетизма, которая складывается из горизонтальной и вертикальной составляющих. С увеличением широты сила горизонтальной составляющей постепенно ослабевает, она не может удержать стрелку в направлении север-юг, и показания компаса искажаются.

Среди бесконечного заснеженного пространства тундры, однообразного белого ландшафта Центрального Полярного бассейна, где ровные, как стол, ледяные поля прерываются беспорядочными грудами бело-голубых торосов, нет ни одного темного пятнышка, которое могло бы служить ориентиром. Из-за их отсутствия совершенно теряется представление о расстоянии.

Помощь в ориентировании могут оказать снежные надувы. По ним можно не только выдерживать направление движения, но иногда даже определиться по странам света. Наиболее узкой низкой своей частью они располагаются с наветренной стороны и, постепенно повышаясь, круто обрываются с подветренной. Таким образом, на арктических островах, где преобладают восточные ветры, обрывистая сторона надува будет обращена к западу, в Центральном Полярном бассейне, для которого характерны южные ветры, она укажет направление на север (Сдобников, 1953; Стефанссон, 1948; Тарбеев, 1940; Визе, 1940).

Немало помех в Арктике создает рефракция, вызванная разностью температур нижних слоев воздуха и воды. Луч зрения, проходя через среды различной плотности, преломляется в горизонтальном и вертикальном направлениях, искажая наблюдаемые на горизонте предметы. Вследствие рефракции видимый горизонт понижается или, что бывает чаще, повышается. Признаком появления миража обычно служит волнообразное дрожание горизонта, возникновение в атмосфере легкой мглы. Рефракция бывает настолько сильной, что «сидящую в 50 шагах куропатку можно принять за белого медведя».

«Рефракция настолько сильна, – записал я в дневнике 23 сентября 1954 г., – что вся западная сторона горизонта кажется теперь окруженной барьером из гранитных столбов, будто совсем недалеко от нас поднял ледяные берега вынырнувший из океана остров».

Веселую шутку сыграла рефракция с датскими полярными исследователями Унгером и Поульсеном. Однажды они увидели на пригорке мускусного быка. «В каждом мгновенно проснулся охотник, оба поползли на брюхе по всем правилам искусства, укрываясь в русле высохшей речонки. Наконец приблизились к ничего не подозревавшему животному на расстояние выстрела и уже подняли ружья, как вдруг – что такое? Никак у животного хвост? И впрямь оно вдруг замахало хвостом, громко залаяло и бросилось навстречу бравым охотникам, которые, наверное, готовы были спрятаться в мышиную норку, убедившись, что зверь, к которому они так осторожно подползали, – одна из их же собственных собак» (Миккельсен, 1914).

Арктический туман тоже, зачастую невероятно, искажает предметы и пейзажи. «Низкий берег кажется горным хребтом, снежные заструги высокими вершинами, а отдельные маленькие камни или даже помет песца чуть ли не скалами» (Ушаков, 1953).

Во время перехода по льдам Центрального Полярного бассейна экипаж может встретить различные препятствия (трещины, торосы, полыньи и т. д.), безопасное преодоление которых невозможно без знания определенных правил и приемов. Небольшие 2-3-метровые трещины можно просто перепрыгивать, сняв с себя весь лишний груз и перебросив его на противоположную сторону. 4-6-метровые участки, заполненные снежной кашей (снежурой), переходят с помощью «снежного моста» из больших снежных глыб и обломков льда (Шпаро, 1972 а, б; Шпаро, Хмелевский, 1974). Если путь преграждает высокая гряда торосов, лучше всего попытаться обойти ее или отыскать в радиусе 300-500 м проход. Преодолевать гряду надо не торопясь, соблюдая максимальную осторожность, так как глыбы льда зачастую находятся в неустойчивом положении и, обрушившись под ногами, могут причинить серьезную травму (перелом, вывих, растяжение связок).

Но, пожалуй, самым сложным и, порой, непреодолимым препятствием является открытая вода, разводья и полыньи. Узнать о них можно заранее по цвету неба, в котором, словно в гигантском зеркале, отражается поверхность океана. Сплошным ледяным полям обычно сопутствует так называемое ледяное небо – характерное белесоватое отсвечивание на нижних слоях облаков надо льдами, расположенными за границей видимости (Лаппо, 1945; Зубов, 1948). Ледяное небо особенно хорошо заметно в темную облачную ночь, когда при высокой прозрачности воздуха ледяной отблеск бывает виден миль за 20. Покрытые снегом берега, когда еще на море нет льдов, иногда видны за 50-60 миль (Бурке, 1940).

Об открытой воде всегда предупреждает «водяное небо» – темные пятна на низких облаках (Нансен, 1956). Нередко испарения воды, сгущаясь в холодном воздухе, образуют над разводьями густой черно-бурый туман, напоминающий «дым лесного пожара» (Пири, 1935; Ушаков, 1953).

Небольшие разводья можно преодолеть на спасательной лодке или использовать в качестве своеобразного парома отдельно плавающую льдину, отталкиваясь от окружающих льдин палкой или ножом (Пири, 1906; Миккельсен, 1914). Но переправа через участки открытой воды – крайняя мера. Их лучше обойти или переждать, пока образуется прочный лед. Процесс ледообразования идет довольно быстро и тем интенсивней, чем ниже температура воздуха (Мальмгрен, 1930; Зубов, 1945).

В соответствии с формулой, выведенной Н. М. Коруновым (1940), предельная статическая нагрузка р (в тоннах) связана с толщиной льда (H): Н=17,3р.

Коэффициент 17,3 включает в себя среднюю площадь опоры. Если принять вес человека с грузом за 200 кг, то H=8,5 см. Однако, чтобы избежать случайностей, абсолютно надежным следует считать лед толщиной не менее 15-20 см (Гиавер, 1958; Шпаро, Хмелевский, 1974).

Молодой, свежеобразовавшийся лед отличается от старого более темной окраской и тонким ровным снежным покровом без застругов и надувов (Лаппо, 1945; Леонов П. И., 1953). Участки молодого льда рекомендуется преодолевать по одному, страхуя идущих с помощью парашютной стропы. При этом снаряжение, погруженное в спасательную лодку, следует оставить на краю старого льда. Но если лед неожиданно провалился, надо постараться принять горизонтальное положение, а в качестве опоры использовать нож, воткнув его в лед. Этот простой способ не раз спасал жизнь людям, провалившимся под лед (Ушаков, 1953; Гиавер, 1958). Выбравшись из воды, человек должен, несмотря на холод, немедленно раздеться, завернуться в парашютную ткань, выжать одежду и развести, если возможно, костер. Как ни страшна перспектива раздевания, она более безопасна, чем продолжение перехода в мокром обмундировании (Бартлет, 1936; Пинегин, 1952; Фрейхен, 1961).

Особую опасность представляют торошения льда и быстрые разломы ледяного поля. При первых признаках торошения – скрежет льда, образование разломов и нагромождений льдин – переход немедленно прекращается, и после оценки обстановки экипаж должен быстро покинуть опасный участок, выбрав направление, где ледяное поле находится в спокойном состоянии. При быстрых разломах поля, когда края его могут разойтись на расстояние в несколько десятков метров, разъединив членов экипажа, действия не должны быть излишне поспешными. Следует оценить создавшуюся обстановку, определить возможность обхода образовавшегося разводья и лишь в крайнем случае прибегнуть к помощи надувной лодки.

Зимние переходы в тундре не менее трудны. Единственным ориентиром, который иногда может помочь в выборе правильного направления, служат гурии – искусственные груды камней, сложенные на берегу в качестве опознавательного знака. Но особенно опасен переход во время пурги. Сильный, пронизывающий ветер сбивает с ног, изматывает силы, затрудняет дыхание, человек быстро слабеет. Например, при ветре 25 м/сек темп движения снижается с 5 км до 0,5-1 км/час. Уже при скорости ветра свыше 10 м/сек. нормальное дыхание нарушается, так как воздушный поток затрудняет акты вдоха и выдоха (Нцкова, 1954). Но самое главное, что в пургу люди лишаются способности здраво осмысливать создавшееся положение, теряют ориентировку и в результате легко становятся жертвами мороза. «Не подлежит сомнению, – писал известный английский полярник Роберт Скотт, – что человек в пургу должен поддерживать не только кровообращение в своих членах, но и бороться против онемения мозга и отупения рассудка, грозящих роковыми последствиями» (Скотт, 1955). Один из участников экспедиции Р. Скотта врач Э. Аткинсон во время пурги отошел на несколько метров от домика, чтобы сделать замер температуры, и тут же сбился с пути. В течение 6 час. бесцельно бродил он в непроглядной снежной мгле, то ложась, то снова вставая, то петляя из стороны в сторону. Только счастливая случайность спасла его от верной гибели. Арктика знает немало трагических случаев, когда люди, заплутавшись в пургу, замерзали у самого порога своего дома.

Вот почему опытные полярники советуют: при первых признаках пурги – усилении ветра и снегопада – немедленно прекратите переход и укройтесь в снежном убежище до окончания непогоды (Фрейхен, Саломонсен, 1963; Сдобников, 1953; и др.). «Лучшее и самое верное средство против пурги при любых условиях – переждать ее», – советует Г. Ушаков (1953).

В теплое время года переходы по дрейфующему льду осложняет талая вода. Дно бесчисленных снежниц изобилует впадинами, неровностями, на которых легко поскользнуться, получить травму или, в лучшем случае, основательно промокнуть.

В летней тундре поверхностный слой почвы, оттаяв под лучами солнца, превращается в вязкое, труднопроходимое болото, а бесчисленные ручейки и речушки заставляют часто менять цаправление, что удлиняет маршрут и увеличивает утомление. Обстановка усугубляется частыми дождями и туманами, усложняющими ориентирование и препятствующими определению своего местонахождения по небесным светилам.

Наиболее характерными арктическими заболеваниями можно считать патологические состояния, возникающие в связи с общим воздействием холода (охлаждения) на организм. Они весьма разнообразны и варьируют от легких и сравнительно благоприятных форм (катары дыхательных путей) до тяжелых клинических проявлений, например отморожений (Шульцев, 1957).

Чаще всего охлаждения проявляются в виде местных отморожений открытых частей тела. Предупредить такого рода поражения можно с помощью импровизированных масок, сделанных из 2-3 слоев парашютной ткани. Во время переходов члены экипажа должны постоянно наблюдать друг за другом, чтобы в случае появления на лице побелевших участков немедленно оттереть их шапкой или внутренней стороной перчатки.

Поскольку тяжелая физическая работа даже при отрицательных температурах воздуха сопровождается обильным потоотделением, пот, пропитывая нижнее белье и внутренние слои одежды, снижает их теплозащитные свойства. Чтобы избежать этого, при большой физической нагрузке (строительство убежищ, переноска грузов) рекомендуется снимать часть верхней одежды, расстегивать воротник, манжеты, чтобы обеспечить вентиляцию пододеждного пространства и этим предупредить перегрев. После окончания работы одежду снова надевают полностью, чтобы избежать быстрого остывания, которое может привести к переохлаждению.

Снежная слепота. Пожалуй, ни одно описание арктических путешествий не обходится без упоминаний о снежной слепоте (Гартвиг, 1863; Врангель, 1948; Payer, 1876; и др.). Она была причиной многих неудач Великой Северной экспедиции. Один из отрядов экспедиции под началом Дмитрия Стерлигова 22 марта 1740 г. достиг Северо-Восточных островов, но, добравшись до высокого каменистого мыса (ныне м. Стерлигова), вынужден был остановиться. У всех так разболелись глаза, что о дальнейшем продвижении нечего было и думать. Такая же беда постигла и отряд Дмитрия Лаптева (Яников, 1949; Болотников, 1949). Санная экспедиция Моисеева, отправившаяся для описания Новой Земли, вернулась ни с чем, так как все ее участники из-за отсутствия темных очков заболели снежной слепотой. Участники более поздних полярных экспедиций в Центральную Арктику тоже не раз страдали от этого заболевания (Волович, 1957; Шпаро, Хмелевский, 1974).

Снежная слепота, или снежная офтальмия, – это своеобразный ожог слизистой оболочки глаза ультрафиолетовыми лучами солнца, отраженными от снежных кристаллов. Особенно часто она возникает весной, в период «сияния снегов», когда отражательная способность снежного покрова возрастает (Синадский, 1939; Старокадомский, 1953). Сначала вы перестаете различать разности уровней поверхностей, затем в глазах появляется ощущение, словно под веки попал мелкий песок. К вечеру рези становятся нестерпимыми. Глаза воспаляются, веки отекают, и человек по-настоящему слепнет, становясь удивительно беспомощным (Свердруп, 1930). Чем только не лечили в прошлом офтальмию: компрессами, спиртовой настойкой опия, даже нюхательным табаком.

Сейчас для лечения используют растворы 0,25%-ного сернокислого цинка, 1%-ного проторгола, 10-20%-ного альбуцида, закапывая один из этих препаратов ежедневно по 2-3 капли. Однако в условиях автономного существования, когда медикаментозные препараты отсутствуют, самым надежным средством оказывается темнота. Одного-двух дней пребывания в убежище или с темной, светонепроницаемой повязкой оказывается достаточным для полного излечения. Чтобы облегчить боль, можно использовать холодные примочки (Snowblindness, 1968; Ушаков, 1953).

Однако при неосторожности все может повториться столько раз, сколько вы отнесетесь пренебрежительно к правилу носить очки, причем в солнечную погоду человек долгое время остается предрасположенным к этому заболеванию.

В облачный день, когда предметы не отбрасывают теней и становятся невидимыми, когда передвигаться бывает сложно, как в глубочайшей тьме, опасность заболеть офтальмией значительно повышается (Моусон, 1939; Амундсен, 1936а).

«Из-за рассеянного солнечного света и отсутствия теней ходить по снежному пространству чрезвычайно трудно, – записал в своем дневнике исследователь Северной Земли геолог Н. Н. Урванцев (1935), – бугры и снежные уступы, даже крупные, совершенно неразличимы, а потому спотыкаешься на каждом шагу».

В такие дни, когда все одинаково бело: и небо, и снег, и лед; когда исчезает линия горизонта и небо сливается с землей, скрытой под снегом, приходится до предела напрягать зрение, и тем самым глаз лишается природного защитного механизма, который при ярком солнце ограничивает попадание в глаз отраженного ультрафиолета. Северные народы – эскимосы, чукчи, ненцы – нередко используют для защиты глаз деревянные или костяные пластинки с узкими прорезями.

Иногда для защиты глаз применялись и другие методы. Например, участники экспедиции Ф. П. Врангеля по северным берегам Сибири и Ледовитому океану в 1921-1923 гг. завешивали глаза черным крепом (Врангель, 1948). Спутники капитана Д. Де Лонга применяли сетки из конского волоса (Де Лонг, 1936). Р. Пири пользовался кусками меха (Пири, 1906, 1935). Ф. Нансен и его товарищи во время лыжного перехода через Гренландию применяли для этой цели красные и синие шелковые вуали (Нансен, 1937а). Иногда рекомендуют для смягчения резкости освещения смазывать кожу вокруг глаз сажей (Сушкина, 1957).

Наиболее верное средство предупреждения заболевания – очки-светофильтры. Правда, мнения специалистов о цвете стекол расходятся. Возможно, это объясняется тем, насколько стекла того или иного цвета позволяли работать, передвигаться, вести наблюдение. Например, Р. Амундсен (1937), Р. Бэрд (1931, 1935) считали лучшим цветом стекол желтый. Большинство исследователей Арктики и Антарктиды отдают предпочтение очкам дымчатого цвета (Синадский, 1939а; Старокадомский, 1946; Стефанссон, 1948; и др.). Дымчатые очки имеют существенное преимущество, так как, уменьшая яркость освещения, они не изменяют восприятия окружающих предметов (Минеев, 1936а). При отсутствии очков их можно сделать в виде полосок из любого светонепроницаемого материала: авиазента, проявленной фотопленки и даже из дерева, в котором прорезаются тонкие щели или точечные отверстия. Р. Амундсен (1937) и его спутники, участвовавшие в покорении Южного полюса, защищали глаза кожаными очками с прорезанными в них щелями.

Отравление печенью белого медведя. Среди болезней, встречающихся в Арктике, особое место занимает своеобразное отравление, возникающее при употреблении в пищу печени белого медведя. Первые сведения об этом заболевании относятся к XVI в. О нем упоминают К. Кэн (1866) и Ю. Пайер (1935), Д. Де Лонг (1936), А. Норденшельд (1936) и другие полярные исследователи.

«Могу сказать по моему опыту, – читаем мы в дневнике отважного штурмана В. И. Альбанова (1926), – что печень белого медведя вредна. У всех так сильно болит голова, что можно подумать, что мы угорели и даже хуже. Кроме того, у меня во всем теле сильная ломота, и у многих расстройство желудка».

Врач полярной экспедиции на Землю Франца-Иосифа в 1884-1897 гг. Кетлиц отмечал те же симптомы – головную, боль и бессонницу у лиц, поевших медвежью печень, а у тех, кто съел ее в большем количестве, даже тошноту и рвоту. Такое болезненное состояние продолжалось у них 7-8 час., а бессонница проходила через сутки (Нансен, 1939).

Аналогичные явления наблюдались у людей, употреблявших в пищу печень тюленя. В мае 1961 г. группа моряков получила на обед по 150-200 г обжаренной и проваренной в соусе тюленьей печени. Первые признаки отравления – тошнота, головные боли – появились через 5 час. К ним присоединились озноб, чувство «жара» во всем теле, головокружения, светобоязнь, болезненность при движении глазными яблоками, а у некоторых – многократно повторявшаяся рвота. Через 24-72 часа острые явления стали постепенно стихать и у всех больных началось пластинчатое шелушение кожи, начиная с лица, затем на туловище и конечностях (Александров и др., 1963). Подобное заболевание было описано также у лиц, использовавших в пищу печень кита, моржа, акулы (Пославский, Богаткина, 1948), морского зайца (Леонов П. П., 1953).

Тяжесть отравления стоит в прямой связи с количеством съеденной печени. Первые симптомы появляются обычно через 1,5-3,5 часа после приема пищи: головная боль, тошнота, иногда рвота, расстройство желудка. Температура подскакивает до 40°. Заболевшие испытывают сильные боли в животе, одышку, сердцебиение. Обычно выздоровление наступает на второй-третий день, а примерно через 36-72 часа начинается обильное шелушение кожи, которая отходит пластами.

Причина этого заболевания долго оставалась невыясненной. Полагали, что его вызывают неизвестные токсические вещества. В девятисотых годах доктор А. Бунге (1901) высказал предположение, что причиной интоксикации является витамин A, который содержится в медвежьей печени в большом количестве. Действительно, как показал химический анализ экстрактов из медвежьей печени, в 1 г ее содержится до 20 тыс. ме витамина A (Ефремов, 1957). В 1943 г. К. Родаль и доктор Мур впервые описали случай гипервитаминоза A у человека, съевшего значительное количество жира печени рыбы палтуса. Поскольку потребность человеческого организма в витамине A составляет (1 ме витамина A равен 0,0003 мг) всего 5000 ме (1,5 г), становится очевидным, что человек, съев 200-300-граммовую порцию медвежьей печени, получает одномоментно 4-6 мл ме витамина A, более чем достаточных, чтобы вызвать тяжелую интоксикацию (Натансон, 1974).

Экспериментальными исследованиями, проведенными в 50-х годах, было окончательно доказано, что заболевание, вызванное употреблением в пищу печени животных и рыб, не что иное как гипервитаминоз A (Перфильев, Баркаган, 1957; Hillman, 1956; и др.).

Глистные инвазии. Реальную опасность для человека в Арктике представляют глистные инвазии. Источником их может оказаться мясо белых медведей, нерпы, арктических рыб., которые нередко бывают поражены широким лентецом (Diphillobothrium latum) и трихинами (Trichinella spiralis) (Фрейхен, 1961). Американский гельминтолог Росс считает, что 66,5% собак и 27,7% белых медведей поражено трихинами (Tropical disease bulletin, 1951). По данным других исследователей, зараженность медведей трихинеллезом превышает 50% (Родаль, 1958).

Лечение глистных инвазий длительно и достаточно сложно, но их легко избежать, если не употреблять в пищу мясо полярных животных и рыб в сыром виде.

Примечания:

3

В исследованиях принимали участие О. К. Бычков, А. 3. Мнациканьяп, О. А. Вировец, В. Н. Усков.