ПРОТАЛЬНИК

С приходом марта начинаются активные работы в саду. Приближение весны с каждым днем становится заметнее. Дневные температуры доходят до 5°С. Начинается таяние снега. В марте почти повсеместно кончается период относительного покоя многолетних растений. Теперь работы прибавилось.

Март – очень опасный месяц для плодовых деревьев: яркий солнечный свет может вызвать ожоги коры у молодых деревьев. Нередко кора на стволах яблонь в теплые солнечные дни сильно нагревается, камбий выходит из состояния покоя, а ночные морозы повреждают его.

? В первую очередь заканчиваем формирование крон садовых деревьев и обрезку ягодных кустарников.

? Проводим обработку плодовых деревьев и кустарников против вредителей.

? Усиливаем борьбу с мышами, освежаем отравленные приманки и дополнительно раскладываем новые.

? Белим стволы и основные сучья известковым молоком с глиной.

? Если с осени остались старые листья, собираем их и сжигаем.

? Сеем на рассаду семена помидоров, баклажанов, тыквы, огурцов, капусты, цветочных культур.

? Если есть теплый парник, высеваем сразу в землю огурцы, капусту на рассаду, а также салат, зелень.

? Вырезаем старые и поломанные ветви, когда кустарниковые ягодники освободятся от снега. Подрезаем на 1/3 или на 1/4 ветки черной смородины.

? Обрезаем и сжигаем появившиеся на черной смородине вздувшиеся почки (значит, там есть вредители – клещи и их личинки).

? В начале месяца не забываем стряхивать налипший мокрый снег с ветвей молодых яблонь, груш, вишен, смородины.

? На участках, расположенных в низинах, очищаем от снега водоотводные канавки.

? Если садовый участок имеет сильный уклон, поперек склона сделаем снежные валы для задержания талых вод.

? Защищаем от таяния снег с помощью слоя опилок или торфа в тех местах, где хранятся черенки и зимние прививки.

? Тщательно осматриваем все растения в саду: не повреждены ли грызунами плодовые деревья и прикопанные саженцы.

? Когда температура воздуха установится в пределах от 0 до +5°С, открываем укрытые на зиму растения.

? Проверяем, как они перезимовали (побуревшая окраска древесины на срезе веток – признак повреждения морозами).

? Проводим по мере необходимости подкормку рассады перцев, томатов, баклажанов, высаженной в феврале.

? Развешиваем скворечники и дуплянки.

? Закладываем на яровизацию клубни картофеля.

? Высаживаем в горшки или ящики клубни георгин, высеваем левкои, астры, однолетние флоксы, львиный зев и другие летники.

Формирующая обрезка – необходимое агротехническое мероприятие для стимулирования роста растений, создания баланса питания, придания кроне определенной формы. После обрезки растения дают мощные молодые побеги, повышается иммунитет к болезням. Плоды вырастают крупнее, имеют насыщенный вкус, меньше поражаются паршой и долго хранятся. В обрезке нуждаются и декоративные, и плодовые деревья и кустарники. Проводят формирующую обрезку не реже одного раза в 3–5 лет.

В чем секрет? Обрезка растений состоит главным образом из сочетания двух приемов: укорачивания и вырезки ветвей и побегов. Укорачивание – это удаление концов ветвей. Оно радикально меняет форму кроны и размер дерева, а ветви получаются более устойчивые. При вырезке побеги удаляют целиком, благодаря чему улучшается освещенность кроны.

Формирующую обрезку начинаем с удаления сухих и больных ветвей. Потом обрезаем ветви, которые растут вовнутрь кроны и загущают ее. Удаляем переплетенные, портящие внешний вид, стареющие, засохшие, малопродуктивные и больные ветки. Обязательно освобождаем дерево и от «волчков» – молодых побегов, растущих вертикально. Они тянут соки из дерева и никогда не распускают цветочные почки. Основные задачи обрезки ягодных растений – формирование кустов с разновозрастными, хорошо развитыми и удачно размещенными ветвями, удаление засохших и сломанных ветвей.

Начинаем обрезку плодовых деревьев со старших – плодовые почки у них распускаются раньше, чем листовые. Ветви удаляем, не оставляя пеньков. Срез делаем вдоль кольцевой складки коры. Он должен быть косым, чтобы влага не просачивалась внутрь. Раны от 2 см в диаметре замазываем садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. Спиливаем не более 30 % ветвей. Во время обрезки заодно проверяем, как перезимовали деревья и кустарники. Если на срезе веток древесина побуревшая, значит, деревья повреждены морозами. Срезанные ветви обязательно собираем и сжигаем. Не забываем после стрижки подкормить растения азотосодержащими удобрениями.

Уже в марте наступает горячая пора для садовода – пришло время посеять семена на рассаду. Рассадный способ применяют при выращивании всех видов капусты, помидоров, огурцов, перца, баклажанов, кабачков, сельдерея и ряда других овощных и цветочных культур. Благодаря этому появляется возможность получить ранний урожай и выращивать огородные культуры со сравнительно длинным периодом вегетации, которым не хватает короткого северного лета. Специально подготовленные семена сеем в ящики, пластиковые стаканчики и специальные кассеты для рассады, заполненные рыхлым воздухопроницаемым грунтом. Перед посевом землю, насыпанную в ящик, слегка уплотняем, у стенок обжимаем и с помощью линейки намечаем рядки. Семена высеваем на расстоянии 3 см друг от друга. Чтобы земля в стаканчиках, в которые посеяны семена, не пересыхала, устанавливаем их в глубокий поддон, на дно которого насыпаем слой земли толщиной 1–1,5 см. Землей заполняем и все промежутки. На какую глубину сеять? Практикой установлено, что глубина заделки зависит от размера семян: мелкие следует сеять на глубину 1–2 см, средних размеров – 2–4 см, крупные семена – 4–5 см. Крупные семена, заделанные мелко, не прорастут, так как им не хватит влаги, а если посеять слишком глубоко, то проростки будут страдать от недостатка воздуха. Важным фактором является и температура окружающей среды. Так, оптимальная температура для прорастания томатов – 20–25°С, огурцов – 25–35°С, редиса – 15–17°С, моркови – 20–30°С, тагетесов – 20°С, однолетних георгин – 20–25°С, петуний – 20–24°С, газаний – 18–25°С и т. п. Проросшие растения держим на ярком свету и при необходимости досвечиваем, установив над рассадой лампы дневного света. Рассаду большинства культур выращиваем с пикировкой. Подросшие проростки в стадии первого-третьего настоящего листа рассаживаем на расстоянии 8–10 см друг от друга в шахматном порядке или в отдельные горшочки. Через неделю после пикировки проводим первую подкормку комплексным удобрением.

Правильно подготовленная смесь для посева семян на рассаду – один из главных залогов успеха. Удобней всего пользоваться готовыми грунтами для рассады. Самостоятельно почвенную смесь готовим в зависимости от требований культуры, однако основное требование надо соблюдать всегда – она должна быть рыхлой, легкой, влаго– и воздухопроницаемой, чтобы исключить риск переувлажнения и при этом удержать достаточное количество влаги, и не слишком плодородной.

Перед посадкой посадочную смесь стерилизуем. Для этого помещаем грунт на противень (для обработки в духовке) или в фарфоровую посуду (для обработки в микроволновой печи) и прогреваем 10 или 3 минуты соответственно. Такая обработка даст больше шансов, что семена и всходы не погибнут от возможного поражения бактериями. Стерилизацию проводим как минимум за несколько дней, а еще лучше за пару недель до посева. Дело в том, что во время прогрева погибают не только вредные, но и полезные бактерии, и необходимо дать время для восстановления биологического баланса.

Из легких сплавов, например дюралюминия, получается довольно легкий каркас, устойчивый к коррозии. Однако зимой такие теплицы становятся легкой поживой охотников за цветными металлами.

Самыми долговечными и надежными считаются теплицы из стального уголка. Недостаток – высокая теплопроводность (большой перепад дневной и ночной температур неблагоприятно воздействует на растения). И конечно же не стоит забывать, что металл имеет склонность ржаветь.

Теплица с деревянным каркасом при правильной обработке служит почти столько же, сколько и металл (около 5 лет).

Теплицы из труб ПВХ. Материал, из которого сделаны трубы ПВХ, не ржавеет и не гниет. Поэтому теплица прослужит не один десяток лет, к тому же ей не потребуется фундамент.