СТРАДЕНЬ

Июль – самый жаркий месяц в средней полосе. В это время созревают землянка, малина, смородина, крыжовник, вишня. У плодовых растений продолжается интенсивный рост и закладка плодовых почек для урожая следующего года, наступает пора созревания ягод, плодов.

Все работы в саду должны быть направлены на удовлетворение повышенных требований растений в питании и влаге, для чего проводят подкормки, поливы и другие агротехнические мероприятия.

? В первой половине месяца прищипываем у молодых деревьев лишние сильные побеги.

? Продолжаем работы по уничтожению сорняков, рыхлению почвы в приствольных кругах, рядах и междурядьях сада.

? При недостатке осадков поливаем и мульчируем растения.

? Систематически собираем падалицы.

? После уборки урожая вносим на участки земляники минеральные удобрения.

? Удаляем ненужные для размножения земляничные усы.

? В период цветения из декоративноцветущих выбираем наиболее красивые растения и собираем семена.

? Выкапываем и просушиваем луковицы тюльпанов.

? В конце июля прищипываем на молодых деревьях побеги, у которых надо ускорить окончание роста и вызревание древесины.

? При засушливом лете поливаем молодые посадки.

? Регулярно рыхлим почву.

? По оставшимся после опадения завязей плодам определяем ожидаемый урожай яблок и груш, а также потребность в инвентаре для съема и таре.

? Под обильно плодоносящие яблони ставим опоры, когда плоды достигнут величины грецкого ореха.

? Убираем по мере созревания плоды вишен.

? В первой половине июля высеваем в междурядьях горчицу, фацелию, горох, вику на зеленое удобрение.

? Во второй половине месяца приступаем к посадке земляники.

? Если кусты земляники жируют или сильно заражены земляничным клещом, пятнистостями, сразу после сбора ягод скашиваем листья.

? Во второй-третьей декаде месяца приступаем к сбору черной, белой, красной смородины ранних и средних сортов, крыжовника.

? Во время налива и созревания ягод поливаем малину. Созревшие ягоды собираем каждые два дня.

? В начале июля высеваем редьку для зимнего хранения.

? В конце месяца собираем урожай озимого чеснока.

? На каждом кусте томатов оставляем не более 4–5 плодовых кистей, остальное удаляем.

? В середине июля исключаем азот из внекорневых и корневых подкормок.

? В конце июля пикируем двулетние цветы, черенкуем розы, спиреи, чубушник, эрику, гортензии.

? После пожелтения листьев выкапываем нарциссы. Луковицы просушиваем в хорошо проветриваемом помещении и укладываем на хранение при 20°С до августа – начала сентября.

? В ясные жаркие июльские дни притеняем комнатные растения марлей и чаще опрыскиваем (но не на солнце).

? Хорошо растущие и цветущие экземпляры подкармливаем один раз в две недели коровяком (1:10), птичьим пометом (1:30) или 0,1–0,2%-м раствором полного минерального удобрения.

? Каллы, гиппеаструмы, цикламены содержим почти без полива, так как летом они находятся в состоянии покоя.

? Хотя бы раз в две недели обмываем комнатные растения под слабой струей воды, под душем или из лейки.

Своевременные поливы играют решающую роль для нормального роста огородных культур. Например, культуры, которые дают плоды в виде клубней, корнеплодов или ягод (томаты, капуста и огурцы), регулярно поливаем в течение всего периода вегетации – с июня по сентябрь. При полноценном поливе вода проникает на глубину 20–30 см, туда, где располагается основная масса корней. Чтобы этого достичь, выливаем от 15 до 20 л воды. В жаркую летнюю погоду полив повторяем через каждые 4–7 дней. Поливаем только в прохладные утренние часы. В часы полуденного зноя поливать не рекомендуется, так как высок риск ожогов – вода действует как линза. Вечерние поливы привлекают таких опасных вредителей, как слизни. Сберечь влагу поможет рыхление почвы между рядками овощных растений. Рыхлить нужно поверхностно, чтобы не повредить корни. Балконные растения тоже поливаем утром, чтобы они успели впитать максимум питательных веществ до того, как большая часть влаги испарится из горшков под лучами солнца. Нельзя допускать застаивания воды в поддонах. Она не должна оставаться в поддоне больше, чем на полчаса. За это время субстрат вберет достаточный для корней объем воды. Поливаем растения до тех пор, пока вода не польется из отверстия в горшке. Если этого не происходит, надо проверить отверстие для слива.

Мульчирование решит многие дачные проблемы без особых усилий. Слой мульчи предотвращает рост сорняков, распространение вредителей и болезней. Почва дольше сохраняет влагу. Зимой растения защищены от вымерзания, а летом – от перегрева корневой системы.

Мульчирующие материалы бывают органического (кора, щепа, хвоя и т. п.) и неорганического происхождения (гравий, щебень, галька, керамзит, нетканые материалы). Органическая мульча, перегнивая, добавляет в почву питательные вещества. Преимущество неорганической мульчи в ее долговечности.

Щебень, гравий и галька особенно хороши тем, что имеют длительный срок службы, не требуют ухода и не допускают перегрева почвы. Используют их в основном для оформления. Их недостаток состоит в том, что они не накапливают влагу и со временем зарастают сорняками.

Песок лучше сохраняет влагу, способствует созданию у поверхности почвы благоприятного микроклимата и частично препятствует развитию сорняков. Кроме того, завязи плодов, лежащие на песке, лучше развиваются и меньше подвержены заболеваниям.

Щепа длительное время сохраняет влагу, а также лучше защищает почву от переохлаждения зимой по сравнению с другими мульчирующими материалами. Цветная щепа при этом очень декоративна и поэтому является любимым художественным средством для оформления.

Древесная кора – экологически чистый природный материал. Значительно снижает колебания температуры почвы, защищая корневую систему растений от перегрева и заморозков. Хорошо сохраняет влагу. Перепревшая кора представляет большую ценность для улучшения почвы.

Опилки хороши для многолетних, овощных и ягодных культур. Ежегодное внесение улучшает почву, повышает ее влагоемкость и воздухообмен. Свежие древесные опилки при разложении потребляют из почвы азот. Поэтому вносим их вместе с золой, известью и азотными удобрениями или предварительно компостируем.

Рекомендуется мульчировать стружкой, щепой или корой верески и рододендроны. Эти материалы подкисляют почву и содержат необходимую им микоризу. А вот если рядом растут пионы, не стоит применять мульчу из сосновой коры, так как сосна – промежуточный хозяин болезней пионов.

Хвоя препятствует распространению серой гнили, положительно влияет на рост и урожайность ягодных кустарников. Хвоя не сдувается ветром, образует пористый слой, не гниет.

Торф выглядит привлекательно, доступен и недорог. Хорошо сохраняет влажность почвы, препятствует прорастанию семян и укоренению розеток сорняков, предохраняет ягоды от повреждения серой гнилью.

Навоз можно использовать только хорошо перепревшим. Этот материал не очень привлекателен, но весьма дешев и полезен для почвы.

Сено и солома доступны и дешевы. Однако содержат семена сорняков, поглощают азот при разложении и утепляют хуже, чем, например, хвоя.

Скошенная трава неплохо защищает почву от высыхания, а разлагаясь, добавляет азот в почву. Перед применением даем ей подсохнуть день-два на солнце, в противном случае трава быстро загниет. Ни в коем случае нельзя мульчировать почву отцветшими сорняками или растениями, обработанными гербицидами.

Садовый компост совершенно бесплатен, содержит питательные вещества, улучшает структуру почвы, предохраняет ее от перегрева и переохлаждения. Распространенным материалом для мульчирования являются остатки овощей. Они предотвращают развитие грибных заболеваний на плодовых кустарниках. Листья деревьев – ценный мульчирующий материал, значительно улучшающий структуру почвы. Только нельзя брать листья с придорожных полос – есть риск попадания вредных веществ в почву.

Для сбора семян идеальна хорошая сухая погода, исключение из правила – плоды легко осыпающихся зонтичных растений. Их собираем после хорошего дождика.

У растений с растрескивающимися плодами (алиссум, водосбор, анютины глазки, люпин, флокс Друммонда, эшшольция) семена собираем утром, когда воздух не очень сухой и створки плодов не трескаются. У дружно созревающих видов с прочными плодами семенники убираем одновременно и целиком.

У таких растений, как, например, желтая наперстянка, у которой плоды на соцветии созревают снизу вверх, дожидаемся, когда дозреет большая часть семян, а затем срезаем соцветие и удаляем его верхнюю часть с незрелыми плодами. В довершение надеваем на подготовленное соцветие пакет и хорошо встряхиваем.

У продолжительно цветущих культур (агератум, вербена, гвоздика, ипомея, календула, космос, лаватера, петуния, сальвия, цинния, маргаритка и т. п.) семена собираем до двух раз в неделю по мере созревания.

Чтобы получить семена корнеплодов, нужно сначала запастись качественными плодами. Для получения качественных семян у цветущих растений выщипываем боковые цветки, оставив только крупные, располагающиеся по центру.

Чтобы получить семена теплолюбивых баклажанов или перца, сеем их на рассаду уже в феврале. Растения ставим на самое солнечное место. Первый цветок выщипываем – слишком рано завязавшийся плод задержит развитие куста. На семена остается второй цветок.

У помидоров на семена оставляем плоды со второй или третьей кисти.

Из огурцов на семена оставляем те, которые растут ближе к корню. Опытные огородники советуют не брать семена из четырехкамерных плодов огурца – получаются пустоцветные растения.

Практика показывает, что без ежегодной выкопки луковицы тюльпанов мельчают, возрастает риск поражения болезнями и вредителями, почва истощается и в ней накапливаются болезнетворные микроорганизмы. Поэтому тюльпаны выкапываем ежегодно. Сигналом служат желтеющие листья. Кроющая чешуя луковиц в это время приобретает светло-коричневую окраску. Важно не ошибиться и провести уборку луковиц своевременно. При слишком ранней выкопке, когда покровная чешуя еще не сформировалась, луковицы плохо хранятся, увеличивается вероятность повреждений и заболеваний. Запоздалая выкопка также не сулит ничего хорошего, так как приводит к потере значительного количества луковиц – когда листьев нет, их поиск осложнен. Выкопку тюльпанов обычно проводим в конце июня – начале июля, одновременно выбраковывая больные луковицы. После выкопки луковицы на 30 минут опускаем в 0,5%-й раствор марганцовки для дезинфекции. При необходимости их предварительно отмываем от грязи в проточной воде, а потом раскладываем в ящики в один слой и просушиваем. Луковицы рассыпаем в ящики или иную тару тонким слоем для хорошего проветривания. В течение пары дней ящики выдерживаем на открытом воздухе в тени. Обсохшие луковицы очищаем от корней и земли и сортируем. Храним их в темном, закрытом, хорошо проветриваемом помещении. В течение первых 30 дней температура в хранилище должна быть около 25°С. Пониженная температура может помешать закладке цветочных почек. В августе температуру плавно снижаем до 20°С, а к сентябрю – до 15–17°С и уменьшаем проветривание. В течение всего срока хранения луковицы периодически перебираем и удаляем подпорченные.