Ротонды – это каменные сооружения в виде беседки открытой формы с круглым куполом. Их строят в местах обзора (например, на возвышенности), чтобы с верхней точки можно было любоваться ландшафтом. Круглый купол ротонды обычно располагают на колоннах-опорах. Ротонда – это сложное монументальное сооружение, которое проектируется и возводится в строгом соответствии с этим проектом.

Размещают их в крупных парках общественного назначения или в частных владениях, если площадь парка или сквера достаточно велика и ротонда вписывается в общий архитектурный ансамбль усадьбы. В крупных парках ротонды строят из бетона, кирпича, металла, дерева, камня на прочной фундаментной основе со сложной куполообразной крышей, часто покрытой кровельным железом. Миниатюрная копия ротонды – беседка, которая является более подходящим сооружением для сада или небольшого парка.

Беседками называются легкие парковые сооружения для тихого отдыха посетителей садово-паркового объекта.

Встречаются разные формы беседок; наиболее распространенные: в виде круга, квадрата, шести– или восьмиугольника с четырьмя или шестью колоннами и куполообразным завершением (рис. 32). Эти беседки – миниатюрные копии ротонд, и они пользуются наибольшим успехом у индивидуальных застройщиков.

Рис. 32. Различные виды простых беседок

Благодаря беседкам сад превращается в полноценное место отдыха. Строят беседки в самом живописном и уютном уголке участка. Довольно часто их соединяют с площадками барбекю, жаровнями и мангалами, превращая на все лето в гостиную.

Место для беседок выбирают с красивым видовым обзором пейзажа – на крутых берегах рек, озер, прудов, на высоких уступах у водопадов или тихих, тенистых укромных парковых уголках, умело соединяя архитектурную форму беседки с природной средой и усиливая выразительность окружающего ландшафта.

В лесопарках беседки могут сооружаться из подручного материала: бревен, досок, жердей, крышечной «дранки».

В последнее время часто встречаются беседки, изготовленные из сборных железобетонных элементов размером 3,5 ? 3,5 м и 5 ? 5 м при высоте 2,5–3 м. Такие беседки сравнительно дешевы, гигиеничны и долговечны. Цвет отдельных частей беседок такой же, как и оград.

Спрос на беседки высокий, и многие фирмы предлагают готовые сооружения, которые нужно только собрать. Но стоимость их столь высока, что для людей среднего достатка разумнее самим построить беседку, тем более, что сделать это совсем не сложно.

Проектирование беседки. Проектирование беседки – процесс творческий, требующий художественного вкуса. Беседка – яркая деталь архитектурного ансамбля усадьбы. Ее вид должен гармонировать с основным строением. Форма крыши, величина, цвет и общее решение должны сочетаться с домом. Это может быть какой-то один элемент – похожая кровля ее покрытия или форма проемов, которая повторяет форму окон. Если беседка находится у ограды, с ней она должна составлять единую композицию. Можно поручить проектирование беседки архитектору или дизайнеру.

Важно четко определить назначение беседки и время года, в которое она будет использоваться. Самая практичная беседка – со съемными рамами: летом она открытая, а с наступлением похолодания ее легко утеплить, достаточно лишь вставить рамы. Летом в проемы вставляют решетчатые экраны, создавая опору для цветущих однолетников.

Но возможен и другой вариант: проемы-решетки делают постоянными, а растения, которые вьются по этим решеткам, высаживают в емкости, расположенные внутри беседки. Это очень практично и красиво. Кроме того, растениям гораздо легче зимовать в таких условиях. Например, плющ обыкновенный не особенно любит морозы, и если зимой он будет находиться в помещении застекленной беседки, это убережет его от вымерзания и потери листьев. Когда придет пора снять рамы, беседка уже будет увита зеленью, хотя листья на деревьях еще не распустились. Если такая беседка примыкает к дому, достаточно большая и есть возможность ее обогрева (сохранения температуры не ниже 8–10°С), то она может стать маленьким зимним садом для растений, которые переносят такую температуру.

Что касается украшения беседки, то не стоит перегружать ее мелкими элементами. Лучшее украшение – это форма самой беседки, ее крыши, а также столбов и проемов. Чрезмерные украшения на беседке будут производить впечатление чего-то искусственного и чужеродного. К беседке ведет тропинка или дорожка. Возле беседки или под ее крышей можно разместить светильник. Их может быть несколько – снаружи и внутри.

Сегодня популярны беседки деревянные, открытые, шестигранные, восьмигранные или круглые. Количество граней зависит от величины беседки: чем больше ее размер, тем больше граней. То же касается и уклона крыши: чем больше беседка, тем меньше уклон. Однако он должен быть таким, чтобы снег зимой не задерживался на крыше.

Крыша на беседке может быть двух– или трехъярусная, выпуклая, вогнутая или в форме пагоды, т. е. из трех ярусов с верхним в виде «китайского фонарика».

Самая практичная кровля для беседки – мягкая битумная черепица. Можно использовать ту, которая осталась от строительства. Металлочерепица и ее обрезки также подойдут. Только в этом случае беседка должна находиться в тени, иначе желанной прохлады под железной кровлей не будет.

Крышу покрывают любым натуральным или современным искусственным кровельным материалом. Это может быть гонт, солома, камыш, щепа. Но солома и щепа – пожароопасные материалы.

Крыша из черепицы несколько тяжеловата для беседки, она больше подойдет для летней кухни или бани. Столбы беседки могут быть круглого или прямоугольного сечения, снаружи их обшивают доской.

Если беседка примыкает к дому, то она вполне может использоваться как оранжерея зимой и как кухня летом. Ее можно обложить кирпичом или камнем, поставить внутри барбекю, мангал или очаг – и можно отдыхать там круглый год.

Кованые беседки дороги, но очень красивы. В сочетании с кованой оградой или перилами наружной лестницы, козырьком крыльца, решетками на окнах и скамейками с кованными стойками, беседки такого типа придадут красоту и солидность всему облику усадьбы. Кованые элементы гармонично сочетаются с массивными деревянными конструкциями и срубами.

Рубленые беседки из строганого бревна уместны не только в случае, если дом также деревянный или рубленый. Они хорошо смотрятся на фоне хвои, т. е. возле леса или в окружении хвойных на участке. Чтобы придать композиции законченность, ландшафт можно дополнить рубленой садовой мебелью, оградой из кольев или бревен, садовой скульптурой и мебелью из корней и спилов деревьев. Между бревнами можно поместить мох. Фонтан или клумбу можно также сделать в виде сруба.

Постройка беседки. Строительство беседки любого типа начинают со строительства фундамента или установки опорных столбов. Если крыша беседки тяжелая (кирпичная, каркасная, крытая черепицей), то фундамент строят хотя бы под опоры. Без фундамента устанавливают только деревянные беседки с относительно легкой крышей.

Площадка, на которую опираются столбы, должна быть в строго горизонтальной плоскости, а середину желательно сделать слегка выпуклой, чтобы не затекала вода. При установке деревянных опорных столбов готовят яму, укладывают на ее дно камни или кирпич, обворачивают торец столба любым гидроизоляционным материалом (можно обжечь его или покрыть битумом). Таким способом торец столба предохраняют от гниения. Особое внимание нужно обратить на качество древесины, поскольку беседка – сооружение, которое подвергается активному воздействию внешней среды. Все детали беседки обрабатывают антисептиком. Древесина, из которой строится беседка, должна быть просушена и обработана. Только в таком случае беседка на долгое время сохранит свой декоративный вид.

Специальная обработка древесины является единственным способом продления срока службы деревянных изделий. При помощи пропитки древесину защищают от разрушающих ее грибков, синевы и плесени. Значительно снижается способность древесины впитывать влагу, она приобретает водоотталкивающие свойства, уменьшается вероятность образования трещин и качество поверхности сохраняется надолго. Бесцветное пропитывающее вещество глубоко проникает в поверхность, особенно в торцы деревянных изделий (например, столбов).

Структура дерева сохраняется, а торцы деревянных деталей обретают длительную и надежную защиту.

Существует огромное количество составов, пригодных для обработки древесины («Пинотекс», «Тикурилла» и др.). Отечественные производители предлагают большой выбор составов, которые по своему качеству не уступают зарубежным аналогам.

Для окончательной отделки изделий применяют кроющие краски, тонирующие составы и составы, выявляющие текстуру дерева.

После обработки древесины строят основу под полы. Это можно сделать, уложив лаги и грубый дощатый черновой пол, но можно сделать полы из каменных плит, кирпича, обломков различных плит и других материалов.

В случае укладки дощатых полов лаги укладывают на бетонное основание, под рубероид или другой гидроизоляционный материал. Сами доски пола прибивают неплотно, используя обрезную доску не тоньше 20 мм.

Если пол беседки выкладывают плитами, кирпичом или тротуарной плиткой, на бетонное основание насыпают цементно-песчаную смесь, выравнивают ее и кладут покрытие. После этого его выравнивают катком так, чтобы середина пола была приподнята.

Когда пол будет уложен, сверху насыпают песчано-цементную смесь (1:1) и разравнивают ее таким образом, чтобы она заполнила все щели в покрытии. Осталось осторожно, в несколько приемов, увлажнить эту смесь, чтобы все покрытие превратилось в сплошное.

Этот способ укладки покрытий с успехом применяется для строительства в саду дорожек из любого материала.

При создания плитки для пола необходимо помнить, что она не должна быть скользкой.

После устройства такого покрытия основание должно схватиться в течение 5–7 дней (в зависимости от погоды и марки цемента). Не следует пользоваться растворами для укладки плитки – они слишком долговечны для таких сооружений, как беседка. При строительстве же летней кухни или бани применение таких смесей оправдано и даже желательно.

После этого можно приступать к установке стропил на столбы в соответствии с проектом крыши. Стропила крепят на анкеры или гвозди, иногда используют специальные профили, уголки и другие крепежные детали.

Деревянные срубы. Рубленые (бревенчатые) стены беседок изготавливают из круглого леса хвойных и лиственных пород. Бревна укладывают горизонтальными рядами и соединяют в углах врубками. Систему стен из бревен, связанных между собой, называют срубом. Каждый ряд бревен в срубе является венцом; нижний венец в срубе называют окладным.

Венцы соединяют между собой в паз и гребень. Во избежание затекания дождевой воды в шов между бревнами паз выбирают в нижней части бревна. Паз служит также для более плотного примыкания бревен друг к другу по высоте, что в значительной мере уменьшает воздухопроницаемость стен, если беседка будет утепляться. Для получения венцов одинакового размера по толщине бревна кладут попеременно комлями в разные стороны. В углах бревна соединяют с остатком или без остатка, в лапу.

Угловое соединение в лапу готовят следующим образом: конец бревна обрабатывают топором на два канта, а затем на него накладывают шаблон и после нанесения рисок пилой или топором делают лапу. Бревна не должны иметь гнили, большой кривизны и других дефектов. Каждый венец сруба собирают отдельно и размечают, нижние венцы антисептируют пастой. Собранный сруб размечают путем нанесения порядковых номеров на каждое бревно венца.

Монтаж бревенчатого сруба ведут следующим образом: на фундамент кладут два слоя толя, а на него – доску, покрытую битумом. На доске размечают окладной венец. По мере укладки бревен проверяют горизонтальность венцов (уровнем) и вертикальность стен и углов (отвесом).

Срубленный колодец, садовая мебель, в этом же стиле оформленная веранда – и усадьба приобретает специфический колорит.

Отделка деревянных беседок. Выделяют следующие основные группы отделки: прозрачную, непрозрачную, имитационную.

При прозрачной отделке поверхность древесины покрывают бесцветными отделочными материалами, сохраняющими или еще более выявляющими текстуру древесины. Прозрачную отделку получают посредством лакирования, полирования, воскования и покрытия прозрачными пленками. При отделке лакированием используют лаки, имеющие в своем составе пленкообразующие вещества в органических растворителях, растворители и др.

Наиболее часто для отделки древесины применяют полиэфирные, нитроцеллюлозные и мочевиноформальдегидные лаки, реже – масляные и спиртовые. Нитроцеллюлозные лаки хорошо сохнут, дают прозрачную, эластичную, прочную и достаточно атмосферостойкую пленку, которая хорошо шлифуется. Лаки на основе мочевиноформальдегидных смол образуют пленку с блестящей поверхностью, достаточно прозрачную. Пленка, образуемая масляными лаками, эластична, прочна, атмосферостойка, но недостаточно декоративна. Спиртовые лаки дают пленку с недостаточной прочностью, атмосферостойкостью, слабым блеском.

По степени блеска различают покрытия глянцевые, полуглянцевые и матовые. Лаковые покрытия по внешнему виду делятся на четыре класса, а по условиям эксплуатации – на восемь групп (в зависимости от устойчивости покрытий к атмосферным условиям, воде, температуре).

При непрозрачной отделке на поверхности древесины создается пленка, закрывающая ее цвет и текстуру. Для получения непрозрачного покрытия используют масляные, нитроцеллюлозные, алкидные, перхлорвиниловые, водоэмульсионные краски и эмали.

При окраске эмалями с большим содержанием пленкообразующих веществ получаются глянцевые покрытия, с меньшим количеством – полуглянцевые, а при окраске масляными красками – матовые покрытия.

Лакокрасочные покрытия беседок должны быть теплостойкими, т. е. не разрушаться при нагревании солнечными лучами или другими источниками тепла. Кроме того, такие покрытия должны быть эластичными, так как при изменении атмосферных условий они усыхают или набухают, вследствие чего образуются трещины, покрытия сморщиваются или отслаиваются.

Подготовка древесины к отделке состоит из столярной и отделочной частей.

Столярная подготовка включает в себя заделку сучков, трещин, удаление грязи, зачистку поверхности древесины и последующее шлифование. Сучки и трещины заделывают вручную или на станках. Трещины заделывают, вклеивая деревянные вставки, подобранные по размеру и породе, и зачищая поверхности. Небольшие трещины подмазывают и шпатлюют. Шлифованием выравнивают поверхность, а также устраняют дефекты окраски.

Шлифовать можно вручную, электрошлифовальными машинками или на шлифовальных ленточных станках. Плоские поверхности шлифуют гладкими и ровными деревянными брусками, обернутыми шлифовальной шкуркой, с угла на угол, а затем вдоль волокон. Поперек волокон шлифовать не рекомендуется, потому что на поверхности образуются глубокие царапины, которые трудно зачищаются. Поверхность древесины шлифуют сначала крупнозернистой, затем среднезернистой, в заключение мелкозернистой шкуркой. Шлифуют, не прикладывая особых усилий, так как при сильном нажиме качество шлифования ухудшается. Перед окончанием шлифования с поверхности древесины ветошью снимают пыль, а затем смачивают ее водой для поднятия ворса: в таком состоянии он легко снимается шкуркой. Хорошо отшлифованная поверхность должна быть гладкой, чистой и шелковистой на ощупь.

При подготовке к прозрачной отделке поверхность древесины тщательно зачищают, отшлифовывают, обессмоливают, отбеливают, прогрунтовывают. Обессмоливают древесину хвойных пород, для чего ее поверхность промывают растворителем (скипидаром, бензолом) или протирают горячим 5%-ным раствором едкого натра – смола на поверхности омыляется, после чего ее смывают теплой водой или 2%-ным раствором соды.

Окраска придает древесине необходимый тон или цвет и применяется также для имитации древесины малоценных пород под древесину ценных пород. При прозрачной отделке окраска не должна изменять естественного цвета древесины.

Для заполнения пор и образования пленки, создающей условия для лучшей адгезии лака с древесиной, поверхности грунтуют. Грунтование делают под прозрачные и непрозрачные покрытия. Грунтовка представляет собой состав, образующий нижний слой покрытия, из раствора смол, нитроцеллюлозы и пластификаторов в смеси растворителей.

Последовательность технологических операций при подготовке изделий к окраске такая: очистка поверхностей, вырезка дефектов (сучков, засмолов) с расшивкой щелей, проолифка (огрунтовка), частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест, шлифование подмазанных мест, первая окраска, вторая окраска.

Столярные изделия, находящиеся снаружи и внутри помещений, окрашивают масляными, эмалевыми и эпоксидными красками.

На узкие поверхности (кромки) лаки, краски, эмали наносят ручниками – короткими круглыми щетинными кистями типа КР, на широкие поверхности – широкими плоскими кистями или малярными валиками. Вместо кистей можно использовать щетки, а также тампоны. Ватными тампонами наносят спиртовые лаки и полировочные жидкости, шерстяными – спиртовую политуру.

На сухую, очищенную от пыли поверхность древесины лак наносят равномерными слоями без потеков примерно 3–6 раз. Каждый слой лака до нанесения следующего нужно хорошо высушить. Изделие считается отделанным, если его поверхность имеет одинаковый и ровный блеск.

Крыши беседок и веранд. Крыши этих легких сооружений схожи по своей конструкции, поэтому их нет смысла описывать отдельно. Единственное отличие в том, что крыша веранды крепится к основному строению.

По столбам опор укладывают подстропильные брусья, которые должны быть антисептированы или осмолены и обернуты толем.

Укладывают их по уровню, выверяя по горизонтали.

Все соединения элементов стропил должны быть плотно пригнаны, без щелей и зазоров. Дощатые висячие стропила небольшого пролета собирают у здания на бойке либо на предприятии и ставят на место в собранном виде.

Стойку со стропильной ногой после прирезки соединяют скобами. При соединении подкосов со стойкой необходимо сначала прирезать их, подогнав к месту, а затем закрепить скобой. Стропильную ногу с затяжкой соединяют стяжным хомутом. Подкосы после прирезки и подгонки соединяют с нижним прогоном и стропильными ногами на гвоздях, скобах.

Обрешетку делают из брусков, двойного сплошного или разреженного настила из досок и крепят к стропилам гвоздями. Под мягкую кровлю из рубероида или толя обрешетку делают в виде сплошного настила из двух слоев досок (двойной настил). Верхний слой называют защитным, а нижний – рабочим. Одинарный настил, сплошной или разреженный (зазор в 20–30 мм), используют как основание для покрытия из асбестоцементных плоских плиток. Обрешетку из брусков сечением 50 ? 50 мм применяют как основание под черепицу и волнистые листы из стеклопластика. Швы нахлестки листов или плиток располагают с учетом стока воды. Набивая обрешетку на стропила, не стоит экономить на рейках. Поверх обрешетки желательно накрыть крышу толем или рубероидом, и только после этого приступать к укладке кровли. Мягкая черепица укладывается легко, а вот гонт смогут уложить те, у кого уже есть опыт.

Крыша беседки является главным элементом, определяющим ее стиль. Но подбирая материал для кровли, учитывают не только его внешний вид. Многие виды кровли можно использовать только на крышах с большим уклоном. Традиционно крыши беседок кроют гонтом (дощечкой). Крышу-пагоду можно накрыть тонкой доской, что гораздо удобнее и быстрее. Кроме того, крыша в форме колокольчика с такой кровлей смотрится более декоративно, чем с любым другим кровельным материалом.

У деревянной крыши есть несколько недостатков. Беседка имеет вполне привлекательный вид, но для его сохранения крышу нужно ежегодно заново пропитывать антисептиками или красить. Если этим пренебрегать, то в результате внешних воздействий дощечки темнеют, коробятся и крыша начинает протекать. В сухую погоду деревянная крыша пожароопасна, так как огнезащитные составы нужно обновлять каждые два года. Если же стилизованная под старину крыша является частью замысла, на ней можно вырастить мох или лишайник.

Прямо на крыше беседки можно сделать цветник из почвопокровных растений, мхов и лишайников. Для этого нужна односкатная крыша, почти плоская, прочные опоры и стропила и дополнительная гидроизоляция. Крышу делают с бортиком чуть выше субстрата, на котором размещают растения. Для дополнительного дренажа в нескольких местах через бортик выводят трубы.

Если сделать в беседке прозрачную кровлю, получится теплица или оранжерея. Однако минус подобной конструкции в том, что в жару там жарко и душно. Крышу у беседки частично можно накрыть прозрачным, а частично – цветным пластиком.

В наше время на рынке стройматериалов предлагают мягкую кровлю разных производителей, имеющую привлекательный внешний вид и ряд эксплуатационных отличий. Так, за счет гибкости кровельная плитка герметично прилегает к сложной поверхности, особенно если ее укладывают в теплую погоду под прямыми солнечными лучами. Нижняя плоскость плиток самоклеящаяся, резинобитумная, обладает термостабильными свойствами: слабо твердеет на холоде и не течет в жару. Преимущество современных битумных плиток в том, что плохо поддерживают горение.

С годами кровля становится только плотнее.

Перила и балясины. Перила, балясины и решетки на окнах могут быть использованы в строительстве беседок, веранд, террас, навесов и наружных лестниц.

Балясины – это элементы, которые поддерживают перила лестниц. Если беседка сквозная, то балясины могут быть частью ее конструкции. Такое решение выгодно, если отсутствует подходящая древесина для изготовления этих элементов. Балясины изготавливаются по шаблону на станке. Их можно приобрести и в готовом виде. В таком случае остается только выбрать сорт дерева и дизайн. Балясины крепят торцами к полу, забивая гвозди под углом. Можно дополнительно скрепить их горизонтальной доской-связкой с одной или обеих сторон. Сверху набивают поручни, забивая при этом гвозди снизу и также под углом.

Ограждение веранды или стенку беседки можно сделать из отдельных заранее изготовленных сквозных или сплошных щитов, которые соединяются с опорными столбами. В сквозных беседках эти ограждения могут не доходить до пола, при строительстве утепленной беседки или веранды стены дополнительно крепят к полу и прибивают плинтус, который должен закрыть все щели между стеной и полом.

В качестве элементов ограждения применяются также колья или тонкие бревна круглого или полукруглого сечения. Они могут быть сплошными или ажурными, доходить до пола или нет.

Дешевое ограждение для беседки или веранды можно построить, используя щиты из тонких досок, соединенных в форме решетки. Ограждение крепят на щите, а щит прибивают горизонтальными связями к опорным столбам.

Из таких щитов можно соорудить ограду или подпорку любой формы для вьющихся растений. Если в таком стиле выполнено несколько элементов, ансамбль будет выглядеть легким ажурным кружевом с вплетенными в него зелеными растениями.

Утепление беседки или веранды. Самый простой способ утеплить беседку или веранду – сделать окна или съемные рамы, которые также можно укрепить стационарно. Использование двойных стекол и стеклопакетов уменьшает утечку тепла. Необходимо помнить, что при утепленнии конструкции следует позаботиться о вентиляции и герметизации, а в застекленной беседке очень важно избавиться от сырости. Можно оставить внизу узкие вентиляционные зазоры, но лучший современный способ – теплые полы. Необходимо прибить порог и вставить дверную коробку и двери. Формы оконных проемов могут быть различными. Желательно, чтобы они сочетались с окнами дома и формой самой беседки (рис. 33). Если окна съемные, надо герметизировать щели. Если же окна стационарные, то щели закрываются наличниками снаружи и изнутри.

Рис. 33. Различные формы рам

Вставить дверь также не составляет труда. По предварительно снятым размерам готовят дверную коробку, по размерам которой делают щитовую дверь: набивают доски на каркас с обеих сторон, устанавливают петли и запорное устройство любого типа. Щитовая дверь представляет собой деревянную рамку, собранную из деревянных брусков сечением 32–34 ? 40 ? 60 мм, которые соединяют в углах металлическими скрепками либо шипами (шкантами), облицовывают с обеих сторон твердой древесноволокнистой плитой или фанерой, строганым шпоном, бумажно-слоистым декоративным пластиком, декоративной поливинилхлоридной пленкой, декоративной бумагой.

Щитовая дверь легкая, обладает хорошими звукоизоляционными качествами, прочностью, формоустойчивостью, кроме того, она гигиенична и удобна в эксплуатации. На изготовление такой двери расходуется незначительное количество материалов преимущественно низких сортов.

До установки в проем поверхности оконных и наружных дверных блоков, примыкающие к стенам, обрабатывают антисептическими пастами с помощью гидро– или краскопультов. После установки оконную коробку выверяют по горизонтали и вертикали уровнем и отвесом. Оси оконных и дверных блоков должны совпадать с осями проемов. Совпадение осей блоков и проемов проверяют отвесом по отметке оси проема, сделанной на верхнем его откосе, причем шнур должен пройти точно через точку пересечения диагоналей коробки блока.

Оконный блок ставят в проем свободно, после чего выверяют и заклинивают клиньями в проектном положении. Усилия заклинивания должны действовать только на торцы коробки. При этом нельзя допускать перекосов коробки, иначе створки будут плохо открываться и закрываться. До монтажа необходимо проверить, хорошо ли открываются и закрываются форточки, створки, фрамуги, дверные полотна. Зазоры после установки между створками, полотнами и коробками не должны превышать более 2 мм, между внутренними дверями и полом – 5–8 мм, между дверями и полом в санузлах – 12 мм.

При монтаже оконных и дверных блоков все одноименные элементы располагают на одной линии. Например, на фасаде многоэтажного здания вертикальные бруски переплетов должны находиться на одной вертикальной линии.

При установке дверного блока в проем его выравнивают по уровню и отвесу как в плоскости стены, так и поперек, чтобы коробка блока не выступала за плоскость стены, если стены не штукатурятся. Если стены оштукатурены, коробка должна выступать за плоскость стены на толщину штукатурки, чтобы наличник прилегал к стене и коробке.

Перед креплением блока проверяют, не перекошена ли коробка. Для этого блок измеряют по диагоналям, натягивая шнур из одного угла в противоположный. Перекос коробки можно проверить также угольником с отвесом.

С деревянными перегородками коробки соединяют гвоздями. После установки в проем и закрепления блоков зазоры между коробкой и кладкой наружных стен необходимо проконопатить термоизоляционными материалами.

Для герметизации окон и дверей иногда применяют мастику-герметик из полиизобутиленстирола, которая хорошо сцепляется с поверхностью древесины.

При установке дверных коробок также нужно следить за тем, чтобы они не были перекошены. В проемах на бревнах, брусьях нарезают гребень, после чего устанавливают коробку, которая в наружной стороне имеет паз, входящий в гребень.

После закрепления и проконопачивания зазоров коробку закрывают с обеих сторон обкладкой или наличником. Правильность установки наличников проверяют отвесом, уровнем и угольником. Крепят их к коробке гвоздями со слегка втопленными шляпками. В углах их соединяют на «ус». Наличники из древесины ценных пород (дуб, красное дерево, палисандр и др.) крепят шурупами.

По своей конструкции веранда отличается от беседки только тем, что она прикреплена к зданию. При постройке веранды следует помнить, что уровень пола должен соответствовать уровню пола дома. Должен быть и фундамент, хотя бы столбчатый, т. е. расположенный по углам веранды.

Если пол высокий, то под ним можно устроить погреб или хранилище для различных хозяйственных нужд.

Там же можно разместить собачью будку. Правда, в этом случае пространство должно быть доступным для периодической уборки.

Как и беседки, веранды также могут быть открытыми и закрытыми, теплыми и неотапливаемыми, ажурными, с панелями в виде срубов. Их можно строить из самых различных материалов. Главное, чтобы ее вид соответствовал общему облику дома и составлял с ним одно целое.

Веранда может располагаться вдоль всего фасада или быть в виде тамбура. Если веранда пристраивается к дому, это необходимо согласовать с архитектором и внести изменения в план дома.

Какая веранда лучше? У веранды, которая идет по всей длине фасада, конечно, много преимуществ. Но она не совсем экономична и может быть только открытой. Если ее закрыть, то в комнаты будет попадать слишком мало света. Но в настоящее время многие строят веранды из стекла по всей длине фасада. В таком месте можно разместить зимний сад, но если окна дома выходят только на эту сторону, в доме все же будет несколько темновато. Такие веранды хороши для глухих стен и боковых фасадов.

Дек – это открытая площадка на стороне склона, с которой открывается прекрасный вид. В сущности, это просто пол с низкими перилами. Дек можно устроить не только на нижнем этаже. Он может быть полом для дека второго этажа, и одновременно потолком над верандой, может служить навесом над бассейном или террасой. Если уклон участка достаточно велик, можно построить многоярусный дек, который заменит террасы.

В качестве крыши используют перголу или навес.

Трельяжи, легкие перегородки, скамьи, столы и столики помогут придать помещению уют и жилой вид (рис. 34).

Рис. 34. Устройство дека

Конструктивно дек – это помост на сваях, которые делают из бруса или кирпича. Настил из струганых досок устанавливают на продольных и поперечных балках. Древесину можно использовать любую, но обязательно обработанную антисептиком. Сама настилка помоста ничем не отличается от настилки полов, только доски крепят не к лагам, а к балкам.

Полы делают преимущественно однослойными. Их строят из досок с пазом и гребнем, которые укладывают по лагам, опирающимся на балки перекрытий. Доски для настилки полов изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород влажностью 12 %. Они могут иметь тупой обзол, но обязательно должны быть очищены от коры и луба.

Лаги делают из нефрезерованных досок здоровой древесины хвойных и лиственных (мягких) пород 2-го и 3-го сорта влажностью до 10 %.

Лаги, опирающиеся на столбики в полах на грунте или на балки перекрытия, должны быть толщиной 40–50 мм и шириной 100–120 мм. До укладки доски пола нарезают по заданному размеру в требуемом количестве на всю площадь дека.

Укладывают доски пола двумя способами: паркетным и с помощью сжимов. Паркетным способом доски пола укладывают перпендикулярно лагам в один слой и соединяют между собой в паз и гребень. На расстоянии 10–15 мм от стены кладут первую доску пазом к стене. Для соблюдения этого расстояния между доской и стеной помещают калиброванные прокладки толщиной 10 мм или 15 мм. Во внутренний угол гребня против каждой лаги под углом забивают гвоздь. Каждую доску прибивают к лаге гвоздями, длина которых в 2–2,5 раза превышает толщину доски, т. е. доски толщиной 28 мм крепят гвоздями длиной 60–70 мм, а доски толщиной 36 мм – гвоздями длиной 80–90 мм. Гвозди забивают в пласть наклонно, втапливая шляпку, или в гребень, углубляя затем добойником.

После установки первой доски к ней вплотную придвигают вторую, также пазом к стене, и плотно насаживают на гребень предыдущей доски, ударяя молотком через прокладку так, чтобы она плотно прилегла к первой доске. После этого ударом молотка наживляют гвоздь под углом 45° в гребень доски, а затем острой частью молотка забивают гвоздь до отказа с втапливанием шляпки так, чтобы он не мешал посадке на гребень следующей доски. Гвозди забивают начиная с крайней лаги.

Настилка досок паркетным способом возможна лишь при их хорошем качестве, т. е. когда они не имеют кривизны, покоробленности и других дефектов.

Укладка досок пола с помощью сжимов. Для сплачивания досок пола применяют сжимы разных типов: строительную скобу, сжим-скобу, сжим клиновый с подвижной скобой. При этом используют деревянные клинья толщиной, равной толщине доски пола, и конусностью 15–20°. Из двух клиньев один является прокладкой, плотно прилегающей к сжиму, а другой – рабочим клином. Рабочий клин делают из древесины твердых пород (березы, дуба).

После укладки у стены первой доски и крепления ее к лагам рядом с ней кладут 10–15 досок, соединяя их вплотную так, чтобы гребни вошли в пазы. Затем ставят сжимы на таком расстоянии от последней доски, чтобы между сжимом и доской можно было узкими сторонами уложить клинья. Сплачивают доски не менее чем двумя сжимами, а доски длиной более 4 м – тремя. Установив все сжимы и клинья, постепенно, начиная от одного сжима к другому, молотком в несколько приемов забивают клинья так, чтобы доски соединялись между собой плотно, без зазоров. После сплачивания досок в пласть под углом забивают гвозди, а затем добойником втапливают шляпки.

Рычажно-зубчатым сжимом доски пола сплачивают следующим образом. Вплотную к первой прибитой доске кладут 8–10 досок, после чего скобой зацепляют эту доску, а упор ставят на последнюю. Поворотами трубчатого рычага натягивают канат и сжимают доски. После плотного сжатия, без зазоров, доски прибивают гвоздями к лагам, затем, поднимая собачку с храпового колеса, ослабляют канат и поднимают скобу и сжим.

Применяют также рычажно-зубчатый сжим с храповым колесом и зубчатой рейкой. При работе используют одновременно два сжима.

После закрепления первой доски пола укладывают 6–8 досок и закрепляют сжимы. Рычагом перемещают зубчатую рейку, сжимая при этом доски.

Просветы между лагами и контрольной рейкой не допускаются, зазор между плинтусом и полом допускается в пределах до 1 мм. Зазоры между досками покрытия в отдельных местах должны быть до 0,5 мм.

Теперь настил почти готов, его нужно отшлифовать или отциклевать, пропитать антисептирующими добавками и покрыть несколькими слоями эпоксидного лака. Если цвет полов оказался неприемлимым, можно использовать морилку или темный лак.

Достаточно построить крышу – и дек станет верандой. Если площадка выходит на солнечную сторону, то полностью накрывать ее не стоит, наоборот, нужно оставить немного открытого пространства – и готов прекрасный солярий.

Навесами называются различные легкие сооружения для кратковременного отдыха и укрытия от солнца и дождя. Это зонты, грибки, навесы разнообразной формы, изготовленные из самых различных материалов. Материал, цвет, внешняя форма навесов должны сочетаться с окружающей средой. Для изготовления теневых навесов могут использоваться: металл, дерево, камень, железобетон, пластмассовые изделия, синтетические плоские материалы.

Навесы по конструкции мало чем отличаются от пергол, но крыша у них делается из шифера, пластика либо заменяется тентом из непромокаемой ткани и т. п.

Навесы с постоянной крышей зимой испытывают большую снеговую нагрузку, поэтому их, как правило, делают с вертикальными опорами из водопроводных труб диаметром более 2 дюймов.

Под асбоцементный или стеклопластиковый шифер верх навеса обычно обрешечивают досками, прикрепляя их к каркасу шурупами или болтами. Обрешетку иногда делают с шагом 20 см из уголка или швеллера.

Если навес планируется сделать со съемным тентом из брезента или ткани, пропитанной водонепроницаемыми составами, каркас крыши изготавливают из дюралюминиевого уголка. Скрепляют заклепками. Возможны навесы других конструкций. Это зонтики, палатки, навесные козырьки, обтянутые тканью.

Скамейки и столы служат для кратковременного или длительного отдыха, пикников. Качели, шезлонги, детские площадки, прочие садовые устройства обеспечат комфорт и увеличат жизненное пространство.

Скамьи и столы могут быть самых разнообразных форм и изготавливаться из различных материалов.

Камень – тяжелый и долговечный материал, но скамьи из него получаются жесткими и холодными. Причем устанавливают их стационарно на специальном фундаменте, что затрудняет современный процесс восстановительных работ при капитальном ремонте окружающей территории. Каменная скамья неудобна в отличие от стола из камня. Он не потрескается от мороза, не размокнет от дождя, его не нужно чистить, и, наконец, его трудно сломать. Вокруг такого стола нужно построить скамейки или стулья такого дизайна, который сочетался бы и со столом, и с окружающим пространством.

Если от строительства остались осколки плит из натурального камня, столешницу можно сделать из них. Для этого готовят опалубку с низкими краями в форме будущей столешницы, кладут слой раствора, а на следующий день наносят тот же вяжущий раствор (проще всего клей для плитки) на основание и укладывают осколки плит сообразно своему вкусу, стремясь к тому, чтобы промежутки между осколками были как можно меньше. После этого остается только удалить излишки раствора или клея с поверхности плитки, и через два дня можно устанавливать столешницу на любое основание – стол готов.

Бетон, как и камень, – долговечный материал, доступный для строительства малых архитектурных форм. Но бетонные скамьи холодные, неудобные для сидения, ломкие по краям и имеют очень непривлекательный внешний вид, хотя последний недостаток можно устранить, применив добавки из разных красителей. Но из бетона и различных смесей на его основе можно изготовить разнообразные опоры для стационарной садовой мебели.

Металл применяют только для изготовления элементов крепления отдельных узлов скамей. Так, из чугуна делают ножки, украшенные орнаментом. Чугунное литье украсит ваш сад, особенно если так украшены и другие элементы – ограда, козырек над крыльцом, оконные решетки или беседка.

Если используется литье, то верх такой садовой мебели должен быть простым, оттеняющим красоту железного кружева.

В настоящее время скамьи общего пользования изготовляют, сочетая разные материалы:

для изготовления ножек или опор применяют камень, гранит, известняк, песчаник, мрамор, габбро, базальт, клинкерный или облицовочный кирпич, простой и цветной бетон, металл и чугун;

для устройства сидений и спинок – дерево в виде бруса, полубруса, плоских досок или специальных реек.

Для спинок и сидений лучше всего применять деревянные рейки с округлыми верхними кромками и выпуклой поверхностью, что способствует быстрому сбросу атмосферных осадков с реек и высыханию поверхности спинок и сидений. Широкие доски и полубрус дольше задерживают на своей поверхности влагу и медленнее высыхают.

Стационарные скамьи без спинок устанавливают на бетонных, кирпичных и металлических (из труб) опорах, которые заделываются в фундаментные бетонные стаканы (рис. 35).

Рис. 35. Садовые скамейки с основаниями из камня, бетона и металла

Сиденье из одной или нескольких досок или полубруса крепят на закладных металлических стержнях опоры с утопленной в дерево головкой. При металлической опоре сиденье прикрепляют шурупами снизу или хомутом сбоку.

Стационарные скамьи со спинкой изготовляют на металлических или бетонных опорах с бетонированием ножек в фундамент. Сиденье и спинки крепят к дереву шурупами.

Пластиковая садовая мебель – доступный, дешевый и удобный вариант. Но у нее есть и серьезные недостатки. Во-первых, пластик – материал, который плохо сочетается с ландшафтом, как бы красив он ни был и как бы искусно ни имитировал натуральные материалы. Во-вторых, пластик недолговечен, мебель из него некомфортна и непрестижна. Но как временный вариант она вполне удобна и практична. Комплекты такой мебели чаще всего включают в себя стулья, столики, тенты, которые можно хранить дома или переносить с места на место – они легкие и занимают в сложенном виде совсем мало места (рис. 36).

Рис. 36. Пластиковая садовая мебель

Наиболее доступным и подходящим материалом для изготовления садовой мебели (особенно скамеек и стульев) остается дерево, так как оно обладает высокой теплопроводностью и легко обрабатывается.

При антисептировании и сушке такая мебель может находиться в эксплуатации длительное время.

К форме скамей и их цвету нужно относиться очень внимательно. Добротно выполненные, с красивым силуэтом, окрашенные в спокойные, приятные тона скамьи гармонично сливаются с окружающим пейзажем.

Отделка, которая сохраняет внешний вид древесины, наиболее органично выглядит на фоне сада или парка. Она органично вписывается в ландшафт и выглядит уместно в любом уголке (рис. 37).

Рис. 37. Деревянные скамейки, стулья из цельного куска дерева

Деревянные части с красивой фактурой древесины пропитывают горячей олифой и покрывают водостойким лаком, металлические – серой, темно-серой или темной масляной краской. Чисто белые и черные тона не рекомендуются.

В пригородных лесопарковых зонах скамьи делают из древесины, а также из срубов, пней, корней и выростов. Опоры стандартных скамей антисептируют горячим битумом, а сиденье и спинки – специальными антисептиками. Кроме того, их обжигают паяльной лампой, а иногда покрывают слоем морилки, которая придает древесине темный естественный цвет мореного дерева.

Формы лесных скамей всегда очень простые, но удобные, размеры обычно произвольные. Используют для сидения и целые древесные стволы, уложенные на спилы, с вырубленными в них сиденьями. Часто для таких скамей используют стволы изогнутой формы, так как они легче вписываются в изгиб лесных дорожек. Деревянные опоры устанавливают в грунт с крестовиной на конце, чтобы их не выжало морозом.

Для переносных скамей, которых в парковых объектах бывает больше, чем стационарных, опорой служат специальные ножки, изготовленные из бетона, металла, чугуна, дерева, дюралюминия, пластмассы.

Шезлонги – это кресла для отдыха. Самые простые шезлонги – раскладные конструкции с натянутой тканью. Иногда их снабжают тентом, который защищает от солнца. Пляжные шезлонги – это деревянные щиты с приподнятым изголовьем. Но для отдыха в саду подойдут другие кресла.

Самые простые можно соорудить за пару часов. Основа конструкции – две рамы, которые соединяют посередине. Если натянуть на эту раму ткань, получится шезлонг. Кресло-шезлонг из дерева сделать сложнее. Все планки должны быть тщательно отшлифованы, а соединения качественно склеены (рис. 38). Детали подвижных креплений можно приобрести в мебельном магазине.

Рис. 38. Деревянное кресло-шезлонг

Каркас шезлонга можно согнуть из дюралюминиевых трубок (рис. 39). А если есть старая раскладушка, то работа по изготовлению шезлонга сводится к изменению размера, формы и пошиву нового полотнища или чехла. Из тех же трубок можно согнуть каркас для шезлонга-качелей. Правда, для стоек алюминий не подходит, нужны стальные или деревянные опоры.

Рис. 39. Шезлонг из дюралюминиевых трубок

Почти каждой семье нужна детская площадка на участке. То, что можно на ней построить, зависит в основном от величины участка. Для того чтобы построить песочницу, нужно всего лишь ограничить место, в которое будет насыпан песок. Для строительства подойдут бревна, доски, плитка. Внутри песочницы предусматривают место для воды, которая нужна детям для строительства песочных замков.

Можно сделать горку, лестницу, качели. Это совершенно нехитрые сооружения, и для их постройки не нужны особые умения. Единственное сложное сооружение – домик, но его строительство мало чем отличается от строительства беседки.

Качели лучше делать деревянными (рис. 40).

Рис. 40. Деревянные качели, качели из трубок, стационарные качели с навесом

Цветочными модулями называются специальные устройства, которые предназначены для высаживания обильно цветущих и ярких по окраске цветочных растений. Они могут быть различной формы: узкие и длинные, низкие и высокие, квадратные и круглые, шестигранные и других геометрических форм. Материал для изготовления: дерево, керамика, белый бетон, каменные блоки, пластмасса и т. д.

В настоящее время больше всего распространены цветочные модули из цемента с гладкой или рельефной поверхностью внешних стенок белого или нескольких цветов с добавлением в цемент гранитной или мраморной крошки, гальки или клинкера. Модули делают переносными.

Для стационарных модулей-цветочниц применяют облицовочный кирпич или природный камень в виде плиток с гладкой или «рваной» поверхностью.

Цветочные модули можно ставить на любую твердую поверхность, создавая любые по размеру и ассортименту растений сады и убирая их по мере надобности. Чтобы подземная часть цветочных растений не загнивала, в днище цветочницы делают сливное отверстие, а на днище укладывают дренажный слой крупнозернистого песка толщиной 5–7 см.

Модули удобны именно тем, что позволяют менять композицию без особых затрат времени и труда. В условиях сада или парка в качестве цветочниц можно использовать самые разнообразные предметы – от старых колес и покрышек, бочек, корыт до специально устроенных сооружений в виде срубов, выдолбленных стволов, пней, грибов-трутовиков. Если сад большой, в нем должны быть урны для мусора.

Урны должны быть малозаметными и небольшими: высотой до 80 см при ширине не более 50 см и состоять из двух частей: оболочки и вынимаемого мусоросборника.

Оболочку изготовляют из бетона с простой или орнаментной поверхностью, дерева, металла, асбестоцемента, керамики, дюралюминия и т. д.

Мусоросборник выполняют из нержавеющего металла в виде контейнера, имеющего форму оболочки, с приспособлением для извлечения его из оболочки.

Расставляют урны по кромкам дорожек и площадок на расстоянии не менее 0,8 м от скамей. Окрашивают в нейтральные цвета, хорошо сочетающиеся с зелеными насаждениями.

Декоративная садовая керамика – особый вид садово-паркового оформления. Отличается своими декоративными качествами, является самостоятельным элементом садово-паркового искусства.

Керамика должна соответствовать только парковой среде и иметь более крупные и массивные формы, чем керамика для интерьера.

Скульптурные керамические композиции, вазы, чаши, кувшины, горшки красно-охристого цвета великолепно смотрятся на зеленом фоне растительности, на невысоких каменных подпорных и декоративных стенках, возле цветников, на плиточных площадках и возле небольших бассейнов (рис. 41). В парковой среде декоративную керамику нужно расставлять неспеша, заботясь о простоте и исключая перегрузки – лучше всего группами в два-три предмета, сочетая высокие с низкими, округлые с плоскими.

Рис. 41. Садовые вазы для цветов

Сегодня садовые емкости для цветов, урны, навершия для столбов, ограды и прочие декоративные элементы можно приобрести. Они, как правило, изготовлены из пластика, керамики или бетона.

Но их можно сделать и самим. Для этого не требуется никаких особых материалов или инструментов. Все эти изделия, которые так украшают ландшафт, можно отлить из бетона, гипса или бетоносодержащих смесей (что предпочтительнее, поскольку они более пластичны, чем бетон, и более долговечны и прочны, чем гипс, к тому же они быстрее схватываются).

Изготовление сложных высокохудожественных элементов отделки производится вручную. Некоторые элементы отливаются отдельно, затем дорабатываются ручным инструментом и крепятся на предназначенное для них место.

Сначала изготовляют модель или приобретают образец изделия из другого материала (но лучше из пластика). Модель делается в натуральную величину. Материалами служит глина или пластилин. С модели снимают черновую форму из гипса (глину или пластилин удаляют), и отливают оригинал модели. Черновая форма даст максимум две-три качественные отливки. Если необходимо большее количество, то с твердой модели делают чистовую форму (клеевую, из формопласта, кусковую гипсовую и пр.), после чего отливают само изделие из гипсового или цементного раствора.

Лучшие формы получаются из формопластов. Формопласты – материалы для изготовления форм, уникальные по своим свойствам. Они устойчивы к воздействию влаги, эластичны и долговечны, а по своей эффективности и экономичности превосходят клеевые или кусковые гипсовые более чем в сто раз. Формопласт имеет две марки: С и СМ. Формопласт марки СМ наиболее термостоек (температура плавления около 170°С, а размягчение наступает при 110°С). При отрицательных температурах становится хрупким. Формопластовые формы не требуют смазки и дополнительной обработки, выдерживают до 1000 отливок. Устойчивы к влаге, не разбухают, толщина их стенок от 1,5 до 3 см. В такой форме можно изготавливать изделия с максимально тонкими стенками – до 0,5 см.

Модель можно изготавливать не только из глины, пластилина, но и вырезать из гипса или дерева. После покрытия лаком она вполне пригодна для снятия с нее кусковых гипсовых, клеевых и прочих форм.

После того как изготовлены формы, можно приступать к отливке изделий, предварительно смазав стенки формы. Для смазывания применяется, например, смесь обыкновенной мыльной воды с машинным маслом, стеарина с керосином или машинным маслом и т. д. Формопластовые формы достаточно смачивать водой.

Для отливки надо приготовить раствор. Важно, чтобы он получился максимально однородным, поэтому сначала в посуду наливают воду, а потом тонкой струйкой засыпают гипс, цемент или сухую цементосодержащую смесь, тщательно перемешивая содержимое.

Надо иметь в виду, что при слишком густом растворе тонкие детали рельефа будут плохо наполняться, кроме того, схватываемость станет также неравномерной из-за неоднородности раствора по влажности. Недопустимо и длительное приготовление его, так как раствор теряет прочность. В гипс можно добавлять желатин(мездровый клей) как замедлитель схватывания раствора, который, кроме того, придает смеси повышенную прочность. Концентрация желатина в воде обычно составляет 25 %.

Часто изделия, особенно вазы, цветочницы и изделия сложной формы, нужно армировать. В этом случае отливку выполняют в два слоя. Для этого готовят две порции раствора одинаковой консистенции. Сначала заливают одну порцию, покрывая всю поверхность формы, затем помещают в раствор материал для армирования (проволоку, стеклоткань или заранее приготовленную сложной формы арматуру). Первый схватывающийся слой процарапывают для шероховатости и заливают второй слой.

В закрытых формах отливку производят так: покрывают смазкой, если она не из формопластов, укладывают в кожух и крепко связывают половинки, чтобы избежать их расстыковки и образования швов на отлитом изделии.

После этого готовят небольшую порцию раствора (примерно 1/3 объема формы), заливают им форму. Форму вращают, чтобы раствор равномерно распределялся по ее внутренней поверхности, и быстро готовят вторую, более густую порцию раствора, повторяя процедуру.

Вариант отливки изделий, имеющих рельефную форму с обеих сторон, отличается тем, что форма состоит из двух половин. Сначала отливают одну половину, за ней – другую. Затем обе части формы скрепляют вместе, укладывают в кожух, который накрепко связывают, и производят отливку предыдущим способом.

Время схватывания гипса – 15–20 мин, быстрозатвердевающих смесей – примерно 2 ч. По истечении этого времени изделие осторожно вынимают из формы и в еще слегка влажном состоянии удаляют грубые дефекты: затирают швы, шпатлюют густым раствором небольшие раковины и неровности, отделывают мелкие декоративные элементы и оставляют для окончательной просушки.

Если изделие отливают из цемента, его можно извлекать из формы только через 7–8 ч. Доработка его более трудоемка.

Готовое изделие можно устанавливать на постоянное место, красить и высаживать в него цветы.

Зеленые вазы. Это специальные садово-парковые устройства из коврово-черенковых растений, которые являются примером создания необычного зеленого сооружения при регулярной планировке партеров и применяются при реставрации исторических парков и садов. Их художественная ценность зависит от качества предварительно приготовленного деревянного или металлического каркаса, удерживающего влагосохраняющий грунт (суглинок) и растительную землю, предохраняемую от размыва водой мелкой металлической или пластиковой сеткой.

В каждую ячейку сетки высаживают кустик коврово-черенкового растения методом мозаики. На одну вазу иногда расходуют 1–1,5 тысячи растений, которые подбирают по размеру, окраске, виду для создания задуманного рисунка. При создании необычной живой стенки зеленые вазы требуют постоянного и кропотливого труда.

Декоративные камни. Декоративные камни – природные камни, предназначенные для усиления выразительности ландшафта.

Если на участке есть валуны или остатки старых стен, не стоит торопиться их разбирать или удалять из сада: на их основе можно составить прекрасную композицию. Старый камень может стать основой для скальной композиции, а кусок кирпичной стены – декоративной стенкой для вьющихся растений.

Декоративные камни размещают группами и одиночно на изгибах дорожек, у водоемов, на открытых газонных полянах и откосах, у лестниц и парковых мостиков и т. п. Им придают естественный вид, слегка утапливая в грунт нижний ряд, давая возможность прорастать в промежутках между ними кустарнику и луговой цветущей траве. Камни должны быть крупными, высотой от 1 м и более, красивыми по сколу и одинакового вида. Округлые валуны можно использовать как одиночные вкрапления на фоне открытого луга или на поворотах небольших по ширине дорожек.

Одиночные резаные или грубо обработанные камни, иногда с орнаментом или символическими знаками, ставят на перекрестках дорожек, возле декоративной керамики.

Декоративная парковая скульптура. Садовая скульптура – классический вид декоративного искусства, традиционно используемого в садах: каменные статуи, бюсты и фонтаны веками украшали сады.

Назначение декоративной садово-парковой скульптуры – дополнять ландшафт и делать акценты, привлекая взгляд к отдельным фрагментам пейзажа.

Скульптуру можно не только заказать или купить в готовом виде, но и изготовить самостоятельно. Она может быть классической, но ее создание потребует художественных навыков. Не менее привлекательной альтернативой традиционной классике могут стать современные виды искусства, более уместные в частном саду. Без сомнения, скульптура может быть любительской, но современное искусство привнесло элемент дилетантизма и в скульптуру.

Скульптура из металла и проволоки снова в моде и хорошо смотрится под открытым небом.

Перечислить все стили и направления невозможно, но все же с точки зрения застройщика скульптура бывает большая и маленькая. Для первой нужен фундамент, для второй он не обязателен.

Есть и миниатюрная скульптура: фигурки почти прячутся в зелени или видны только из определенных точек. Это привносит элемент загадочности и неожиданности.

Из-за дерева, например, может высовываться маска сатира, а из старого дупла при свете заходящего солнца могут сверкнуть глаза.

На берегу водоема можно создать иллюзию русалочьего хвоста, который виден только из одной точки. Можно создать сад иллюзий, разместив зеркала или линзы в незаметных местах, которые будут эти иллюзии усиливать.

Но для настоящей, большой скульптуры нужен фундамент: для каменной или бетонной – из-за ее тяжести, для деревянной – чтобы предотвратить ее порчу. Скульптура состоит обычно из фундамента, пьедестала и самого скульптурного изображения.

Под фундамент роют котлован глубиной на 10–20 см ниже промерзания грунта, шириной на 25 см больше площади фундамента с каждой его стороны. Поверхность основания выравнивают бетонным раствором и в ней закрепляют несколько анкеров для будущей посадки пьедестала. Материал для солидных монументальных скульптур и пьедестала выбирают долговечный и прочный: гранит, бронзу, чугун, алюминий, красную листовую медь, офактуренный бетон и т. п.

Хорошим материалом может быть пемза, мягкий ракушечник или газосиликатные блоки, которые остались от строительства.

Садовую скульптуру из пенобетона собирают из деталей, которые потом склеивают в общую композицию. Детали обрабатывают зубилами, ножовками по металлу, молотками.

Хорошо смотрится парковая скульптура на фоне зеленых газонов, деревьев и кустарников, на пышном ковре цветущих растений.

Деревянная скульптура или скульптура небольших размеров не требует фундамента. Но если она располагается на земле, небольшое основание все же необходимо.

Делают такую небольшую скульптуру на газонах или подпорных стенках, в естественных условиях. Особенно хороша деревянная скульптура, создаваемая на усыхающих от старости деревьях или привезенных из других мест спиленных стволах, выполненная в стиле старинного русского фольклора.

Древесина – традиционный материал для садовой скульптуры. Образцы такой скульптуры часто встречаются в парках, на участках и детских площадках. Не обязательно быть резчиком по дереву, достаточно подобрать выразительные пни, коряги, обрезки стволов, причудливые корни. Нужно лишь увидеть образ, убрать все лишнее, при этом не пренебрегая возможностью приспособить скульптуру для какого-либо утилитарного использования. Это может быть садовая мебель, часть декоративной стенки или подставка для светильника и т. д. Готовую скульптуру зашкуривают и покрывают атмосферостойким лаком.

Устанавливают ее обычно на бетонное основание (с помощью штырей), тщательно изолируя древесину от бетона.

Прежде чем выбрать светильники и определить их местоположение на участке, необходимо решить, что же делать – подсветку или освещение.

Обычно освещают подъезд к дому, площадку перед воротами или калиткой, крыльцо, дорожку вокруг дома, беседку (рис. 42). Чтобы можно было любоваться особенно красивыми уголками сада, можно разместить небольшие фонарики и светильники. Размещают их среди цветущих кустов и деревьев, ставят на открытых участках близ цветников, перголах, навесах и трельяжах.

Рис. 42. Освещение участка

В канун Нового года эффектно будет выглядеть подсветка вокруг елки перед домом.

Светильник оборудуют влагонепроницаемым патроном с защитным стеклом, при сборке обязательно применяют различные резиновые прокладки, замазки и другие герметизирующие материалы. Только после этого его помещают в фонарь.

Извилистые дорожки освещают светильниками-торшерами высотой 2,5–4 м с расстоянием между ними 25–30 м.

Бассейны, подпорные стенки, парковую скульптуру, керамические изделия, низкий кустарник, цветники и газоны освещают невысокими светильниками (от 0,4–0,6 до 2 м), которые собирают в виде ярких цветных живописных групп.

Отдельные экземпляры старовозрастных деревьев с необычной плакучей, пирамидальной или ажурной кроной подсвечивают прожекторами светом теплых тонов. Исходя из соображений экономии электрической энергии плафоны делают прозрачными. Можно использовать различные лампы: люминесцентные, ртутные и натриевые с высокой отдачей света. Самая большая проблема – прокладка кабеля в соответствии с требованиями безопасности. Если наружное освещение разветвленное и светильники находятся в значительном удалении от дома, что предполагает укладку кабеля, лучше обратиться в фирму, которая имеет лицензию для производства такого вида работ или заказать проект, который бы соответствовал требованиям к сооружениям такого рода.

Для фонаря, который устанавливают на земле, сваривают проволочную арматуру из нержавеющей проволоки толщиной более 3 мм. На цилиндрическую часть арматуры натягивают сшитую из цветной ткани оболочку, пропитывают ее лаком и оставляют на воздухе для полимеризации.

После полного затвердения оболочки в нее устанавливают светильник.

Таким образом можно сделать фонари любых форм. Многие устанавливают фонари с плафонами из бумаги и ткани, так называемые китайские фонарики. Но они пожароопасны.

Фонари из стекла и металла имеют более сложную конструкцию, но их долговечность оправдывает затраченный труд. Для их изготовления используют матовое, цветное и расписанное витражное стекло.

Рамку фонаря делают из подходящего металлического уголка, лучше латунного или медного. Можно использовать и алюминиевый уголок.

Обрамление фонаря из уголков скрепляют заклепками, пайкой или сваркой.

Одну из сторон делают на петлях для того, чтобы можно было сменить лампу. Вырезанные по размерам стекла (матированные, окрашенные или расписанные под витраж) устанавливают на специальной замазке. Приведем несколько рецептов замазок (в массовых частях).

Таблица 4. Виды замазок

Все просушенные порошкообразные компоненты смешивают и разводят натуральной олифой до густоты замазки. При изготовлении замазки необходимо учитывать, что она быстро твердеет. Можно использовать и более простой рецепт замазки: мел – 71 г, железный сурик (сухой) – 18 г, олифа – 14–20 г.